Del 9


 


April 2012
Provkörning av nyrenoverad automatlåda
jag förstärkte även upp den lite


Efter att ha kört igenom alla lägena flera ggr, typ 10sek i varje,
Fyllt på, kollat fyllt på osv tills rätt nivå, detta med motorn igång, varm låda och parken i

 

 
Nästa 454

Märkte att något inte stod rätt till när jag blåste torrt alla olje kanaler och kände över alla hål att det kom ut luft

När dom har borrat eller honat så har det tagit lite i ramlagerläget
Dom har helt enkelt kört för djupt

Hålet är in i oljekanalen , egentligen är det nedanför cyllen, ca 15mm

Hålet är ca 2x6mm och inget i motorn har tagit skada av att ha varit körd så här
Inte ens 4e ramlagren eller vevlagren ser annorlunda ut än dom andra
Man kan lugnt säga att 7ans kolv har fått rejält med oljekylning underifrån ...

En jäkla tur att oljepumpens överkapacitet har räckt till

Jag har jämfört med annat mark 4 block och det är tunt här in mot oljekanalen'
Så dom har inte kört emot mycket innan det gick hål

 


En bild ur en Chevy BB bok för att se var i blocket oljekanalerna går

Från oljepumpen går oljan till filtret
Sen tar den två vägar, en går upp och smörjer lyftarna "från sidan"

Den andra går in i huvudoljekanalen, den som är lika lång som hela blocket
Den till vänster om min penna

Där spetsen på pennan är - är mitt interna oljeläck

 


Man reparerar detta bäst med rör som slås in och även låses med Loctite
Detta har hänt andra förut, även med Chevys egna raceblock, Bowtie block

För att få ut pluggen utanför 3e ramlagerläget så svetsade jag ihop ett stabilt T-vred med 1/4" fäste
Sen en lös övergång till 6 kant bits hållare
En hemslipad koniskt fyrkants bits till den udda storleken på invändig plugg

Sen slipade jag till en dorn så den blev fyrkantig för att slå några slag i botten på pluggen innan urdrag

Rören till vänster är dom jag ska slå in i kanalen, dom är 90mm långa
Det är hydraulrör från Hydroscand i bra kvalitet
Dom slipades utvändigt för att nå lagom sugpassning i kanalerna

Dornen till höger har en bit rör påsvetsad för att ha när jag slår in rören
Rören ska slås in så dom kommer förbi den långa längsgående huvudoljekanalen i blocket

Pluggen fick jag ur, blev ett väldigt stabilt tag med T hantaget
Och jag kunde hålla tryck nedåt när jag vred om

 

 


Cyllebotten / ramlagerläge efter islagning och limmning av röret med Loctite

Men det gick sådär lagom trögt att jag inte hade behövt limma det

 

 
Efter att jag ändrat mina headers till slipon och lite ny färg, mest baktill, behövde färgen härdas ( igen )

Denna gången hade jag ingen köks ugn som skulle slängas, fick komma på något annat ...
Fick bli värme från denna värmepistol
Nu hade dom också blivit så stora och långa att dom inte hade gått in i en sån ugn

 


Men givetvis blev det ingen direkt värme i röret pga att det drog med så mkt kallluft in

Blev tvungen att komma på något igen ...
Denna lilla reflektor från en kasserad spotligth passade skitbra på både värmepistol och i röret

 


Efter typ 5 min hade hela grenröret nu den temp jag ställde in
Började på 100*, sen 200*, 350* och till sist lite på 500*
Sammanlagt kanske 45min grillning på varje rör
Tror detta blev en bra härdning !

Ungefär så här står det på burken att man ska göra
Men vem har en så stor ugn så det går att få in stora headers ?

Att direkt från ohärdad färg starta motorn och det blir jäkligt varmt rek. inte

Det luktade lite så jag gjorde detta nära garageporten och med öppen port

 

 


Ville ju inte ha någon oljesticka / rör
- jag ska köra helt utan motorhuv och sidor, den höga oljestickan såg illa ut

Detta är ett synglas från Wiberger i Götet som jag ska montera i tråget
- tråget är ett flänsat alumnium tråg från en Mercruiser marin motor

Finessen med den ljusa reflektorn är att det går lätt att se oljenivån mot den

 


Monterar ett kolvstopp som stoppar ca 4mm ner i cylleloppet
Kollar upp åt båda hållen var ändlägena är
Mitt imellan är den exakta TDC eller övre dödläge

Tillverkade en pekare i tjock aluminium plåt ( mitt i bilden )
90* vinkeln som kommer mot alukåpan gör att den inte ändrar läge även om den tas bort och monteras igen
Detta för att kunna ställa tändingen på bästa sätt
Den nya kamkåpan saknade helt någon markering eller skala

Ställer tändingen gör jag med min stroboskop som har en ratt baktill där jag kan ställa in önskad förtändning i vevaxelgrader

 


Dags att måtta in platsen till synglaset till oljenivån
Var detta ska sitta i alutråget alltså, eller eg. var jag ska borra hålet

Börjar med att montera tre ramlageröverfall
Samt den nya Melling oljepumpen och skvalpplåten på dom högre överfallsbultarna

 


Och utan kamkåpa och överfall nr 1 kan jag, med trågpackningarna på plats
sträcka in hela armen och handen och känna spalten mellan oljepump och botten på tråget
Den var ok

Senare med vevaxeln och skvalpplåten på plats beräknade jag höjden på oljenivån

Kom ihåg att jag inte hade något att gå efter, tråget hade inget uttag för oljesticka

 

 


Och med mitt lilla ClasOlle pass måttar jag in så tråget ligger som det sitter i bilen

Fuggen är ganska nära i våg, sen är insuget gjutet med en viss lutning
Kan tänka att det är för att få ett lägre golv i bilarna ?

Börjar fylla i vatten med litermåttet som är stulet från köket
Från beräkningen på motorn har jag nu ett blyerts streck inuti som jag ska nå
5,5 liter blev det, trodde det skulle bli ca en liter till, tråget är stort

Nu för jag över denna nivå till utsidan, det ritade krysset är på bilden
Dags att borra för synglaset

Glömt skriva att jag satte plugget vid sidan om 4ans ramlageröverfall
Då får inte synglaset det oljesprut som är från vevaxeln
- vet inte hur mycket den där lilla reflektorn tål !
Den är nu skymd vid sidan av detta överfall alltså

Tror det är ganska hyfsat med olja som veven ger ifrån sej, "läckaget" från oljetrycket vid vevlagren alltså
Det är ju detta oljesprut som smörjer kammen som ligger en våning upp i blocket

 


Innan blocket skulle lackas i motorstället tog jag ur blocket ur detta
Slipade rent bak med roterande stålborstar i olika storlekar
Sen fick det bli lite primer här
Här kommer jag inte åt sen när motorstället är inmaskerat
Lite inryk från lackningen av motorblocket utvändigt kan det bli
Men det gör inget här, inget syns sen när motorn sitter mot vxl lådan i bilen

Hi per pass är en trevlig text som betyder, Hi Performance , Passenger car
Passenger car = vanliga personbilen
Och detta trots att det är ett båtblock från början ...

När GM sålde motorer till alla dom olika båtmotorfabrikaten
Så tog dom bil blocken
Vad jag vet betyder inte detta någon speciellt mer än att det har uttag för oljekylare
Själva matrialet / gjutgodset är detsamma tror jag
Det finns både 2bult och 4bult block med denna märkning Hi Per pass

 

 

   

 
Bilutställning i Karlstad i maj 2012
Ställde ut min Cheva 57a , men det är en helt annan story

 


Motorstället inmaskerat
Lägger Hagmans CA primer i botten, den är gul men ser grön ut på denna bild ?
En mycket bra grundfärg !

 


Mäter lagerspel med sån där plasttråd som plattas till
Givetvis är det bättre att mäta, men plasttråd är ju bättre än inget
Man ser om något skulle vara helfel
Lagren är Clevite

 


Lackar motorn med svart 2K billack,
med den enkla lilla sprutan med överliggande kopp till höger i bild

Bigblock toppar har ett hörn undertill där färg inte kommer in
Jag lägger topparna på ett bord med en kloss under och med detta hörn lite utanför
Då kom jag åt att lacka både primer och svart

Stoppar i några gamla stift och bultar i alla hål som ska användas

 


ARP överfalls bult till vevstakarna
Ett erkänt bra fabrikat på bultar
 


Pressar på svängningsdämparen, det går mycket bra med rätt verktyg

 


Bakdelen på sista bakre ramlageröverfallet, det som även tar upp det axiella
Hade lite ytrost, detta är "plåtrent" men sitter "utomhus"
Skottar av och det får lite primer och lite svart färg

På bilden är lagret på plats, packboxen sätter jag lite förskjuten
Då är den inte i samma skarvläge som block / överfallet
Detta ska motverka oljeläck ( men jag har inte fått oljeläck då jag satt dom rakt heller )

Smörjer på dom två packboxdelarna med fett som synes

Till sist pyttelite silicon på packboxändarna
Samt lite lite på överfallet bakom lagret

 

  
Detta Mercruiser marintråg sitter med bara halva antalet bult
Kolla vad glest det är mellan dom
Aluminium är formstabilt på ett helt annat sätt än pressad tunn plåt

Här är siktpluggen på plats, jag valde en liten, jag vill inte den ska synas för mycket
Skulle det visa sej att den är svåravläst är det lätt att montera en större
Tvärsom går dock inte ...

 

  
Motorn kommer ihop ...

 

 
BB Vs SB
 


Nummerplåtsfäste
Jag tillverkade detta i ett tjockare rostfritt matrial, 2 mm plåt tror jag det var
Själva nummerplåten har dold montering, den är limmad till SS plåten

Plåten lutar lite bakåt, bakom plåten är kylarmasken, kylaren börjar lite högre upp
Ev. gör nummerplåten så ännu mera luft går genom kylet ?
Dvs att den fungerar som en luftriktare, kanske är bra vid mkt körning i stan ?

 

 
Ett av två påpekanden vid regbes förra året åtgärdade
 

När bilen hade totalt maxpumpade bälgar bak var kardanen nära det tvärgående demonterbara staget / förstärkningen
Kanske var 5 mm imellan
Det mycket tjocka matrialet har nu i vinter fått en fasning så nu har jag kanske 10mm i frigång
Dock är bilen aldrig så här högt upp baktill

Det andra var att höja mittre styrknut för att få en mindre vinkel
På lyften på besiktningen kändes det eventuellt att en knut bottnade ?
Hade aldrig känt det hemma varker före eller efter reg-bes
men nu är knuten höjd i mittre stödlagret som är en uniball som sitter med ett fäste på ramen


Precis innan jag skulle montera headers´erna kom jag på att jag ska köra med bredbandslamda
- för att hitta rätt AFR värde
Köpte dessa prylar med M18x1,5 gänga på Swedol och svetsar i baktill

Air–fuel ratio (AFR) is the mass ratio of air to fuel present in an internal combustion engine.
If exactly enough air is provided to completely burn all of the fuel,
The ratio is known as the stoichiometric mixture, often abbreviated to stoich.
AFR is an important measure for anti-pollution and performance-tuning reasons.

 

Detta är sista bakre ramlageröverfallet
Hålet är huvudoljekanalen bort till oljefiltret
Oljepumpen sitter monterad ovanpå detta överfall

Jag har här slipat en fin radie upp i hålet, som original är det ett hål med en vass kant bara
Denna fina runda radie hjälper oljeflödet

Allting i en motor blir grovt när man tar närbilder ...

 


Inkörning av ny kamaxel med lyftare

I en äldre motor som inte har rulllyftare är det viktigt med en hög halt av ZDDP under inkörningen
ZDDP = Zinc dialkyldithiophosphates

Jag använder detta medel från CompCams
Denna flaska tömmer jag i första oljan innan oljebyte till den olja jag ska köra på

ZDDP är borttaget ur dom flesta moderna oljor pga av emissioner / utsläpp
Det blir helt enkelt mindre eller renare emissioner utan ZDDP

 


Eftersom uppstart av nyrenverad motor med ny kamaxel och lyftare kan vara ett kritiskt moment,
( särskilt med hårdare ventilfjädrar )
så använder jag denna kletiga pasta på kamnockar och lyftarnas ändar
Även lite på kamdrevet och på fördelardrevet, denna driver oljepumpen och går lite trögt, särskilt vid en kallstart

Den kan liknas som ett rött kletigt lim nästan, har mkt bra vidhäftning
Nu ska detta klet undvika metall mot metall kontakt den sekunden eller två innan motorn startat och fått upp varvet

Vid själva uppstart ska motorn direkt upp till 2000-2500rpm i 20-30 min
Detta för att veven ska skvätta av sej oljan till kammen som finns en våning upp i blocket
Bra smörjning under inkörningsfasen helt enkelt

Även detta medel är från CompCams
 


Ny kostym i form av rödbrun primer, dock ej helt samma kulör som på ramen ( ej samma fabrikat )
Men det är en sålänge lack detta

Lagom utrymme upp till kylarstagen, denna motor fyller upp motorrummet bra
Skulle gissa att jag har ca 6cm imellan stagen och luftrenaren ?

Nu först tycker jag själv att det börjar likna något coolt
Ännu inte fått vindrutan tillskuren

 


Bygger om vevhusventilation till dold, eller nästan dold ?
Ingenting på ventilkåprna iallafall, inga breathers, inga slangar ...

Bockar till ett skvättskydd av svartplåt, detta bultar jag på undersidan av insuget baktill
Använder nya Nyloc muttar som låsning, distanser imellan för att inte dra ihop och deformera plåten

Ingen speciell tätning behövs runt om , det gör inget om det läcker lite
Tanken är bara att olja från lyftare och stötstänger som skvätter upp på plåten ska rinna tillbaka
ner i lyftargalleriet och sen droppa ner i tråget igen

Arean är väl tilltagen på andningshålet / spalten , ca 8x1cm
Därför att om motorn vill andas så blir det fel om arean är liten, då går oljan med lättare

På ovansidan insuget baktill framför fördelaren sitter två grova skruvnipplar
Från dessa går det slangar upp till undertill på luftrenaren = komplett vevhusvent

 


Moddar TH350 vxl låda
Trycker in plungern, så pinnen blir lös, lyfter upp den med den starka magneten
Sen kommer plungern ut så jag kan byta fjäder, den sitter med fjädertryck utåt alltså

 


100.000  besök i min byggtråd på SSRA forum
http://www.ssra.org
 


Fick en ide att värma blocket efter tvätt, för att driva ur ev fukt
Jag trodde det skulle gå med en 300 Watts, eller är det 500 ? halogen bygglampa under
Men blocket med sina ca 90kg var svårflörtat
Trots flera timmar blev det bara ca 40*

Men det borde ha varit torrt , blåste med tryckluft noga i alla kanaler efter sista tvätten innan lack


Vindruta
Rutan tillskruren och på plats
Den sitter i ramen med en U formad tunn gummilist

Hoppas lutningen bakåt blev lagom, annars får jag justera nedre stolparna / fästena lite i karossen
Hann inte med krom på denna nu i vår, får plocka ur rutan, polera själv samt kroma kommande vinter

 


Ikväll 13 juni 2012 var bilen "färdig"
Ja färdig för årets säsong iallafall
Kan väl kalla denna version för Projekt Ford 1932 Hotrod edition 2.0
1.0 var väl besiktning med allt som det innebar

Så det blev en åktur och fotografering, en kväll att minnas i detta bygge helt klart
Fick åka hem och justera fuggen, byta stift och sen ut igen
Andra gången ut gick det mycket bättre, på tomgång och lågfart går den hyfsat
På huvudmunstyckena går den alldeles för fett, blir lite justeringar

 


Det fick bli den riktiga kameran och stativet för vissa bilder

 

 


Värmeanläggning
Jag ska ha värmen bakom sätena, där är enda platsen jag kan ha en nerkapat "riktigt"
v-paket från en bil med erkänt bra värme

Efter många funderingar och koll med olika Volvo värmepaket ( 240 och 740 )
Så hittades plötsligt en bra lösning

Det blev en Volvo 240 v-paket som på denna bild är kraftigt nedkapat
Här är det bak-o-fram, och så ska det sitta
Normalt i en 240 så hänger detta paket i fästjärnen
Nu skulle dom nedåt och då fick dom byta sida och då fick dom ändras, kapas ur osv
På denna bild är bara fästjärnen lite grovkapade och fått en 90* vinkel nertill
Paketet ska sitta på pinnbult på underdelen

Järnet på bilden är en specialkapat fyrkantsprofil som fått ena kanten längre
Detta för att komma åt och punktsvetsa
Ytan som ska vara mot golvet är smalare men tillräckligt bred för att kunna täta med någon slags tätlist

Utformningen som en stort V är helt anpassat till bilens bredd och till luftflödet in i bilen

Tanken med detta är att ha en extremt bra värme i bilen, även då man kör
en Roadster har inga sidorutor

 


Tuneup

Eller helt enkelt - justera in fugge och tänding
Bilden visar lite småkrafs jag använder

Blå lådan använder jag för att ställa in kamvinkel på en brytarfördelare ( brytaravståndet )
Den har även en varvräknare för att kunna ställa en tomgång på en bil som inte har detta

Vakum mätaren är graderad i In HG, detta för att kunna kolla värdet på vaccum enligt USA standard
För att kunna veta vilka tillskottsventiler som ska användas i fuggen
( tillskottsventiler är dom runda i alu med mässing nålventil )
T ex. 10 IN HG vacum på tomgång = tillskottsventiler 4,5
Mätaren har en lång slang på 1,5 meter så jag kan mäta vacum vid körning
vid 70 och 90km/tim , detta för att se så jag inte är nere på vacum så tillskottsventiler kan öppna
Normalt åker man bara på huvudmunstycken i dessa fuggar
WOT dvs wide open trottle / full gas då är det lågt vacum och tillskottsventilerna öppnar

Den röda stroboskoplampan är mkt ljusstark så jag kan stå utomhus i solsken och kolla förtändingen om
jag skulle vilja, den har en ratt baktill där jag ställer in t.ex 18* och då ska visaren vara mitt för strecket
på svängningsdämparen

T ex. 18* grader på tomgång, 38* fullt utslagen = 20* i mekaniken
Därtill kommer vacum på 10* grader = 48* totalt om nu motorn tål det utan att spika
Så fort man ger mycket gas går vacumet bort och jag har 38* om jag ligger över 2500rpm
OBS detta var bara ett exempel

För att finlira med tändkurvan kan man byta fjädrar och vikter i fördelaren ( nere till vänster )
För att begränsa utslag i vikterna eller i vakumklockan kan man använda små bussningar
eller på annat sätt begränsa utslaget

 

 
Värme
Övre plåten har en nerbock för att rikta luftflödet på rätt sätt
Dvs under sätena och på mitten samt sidorna om sätena

Tejpar tätt lite provisoriskt och provkör på bänken och känner hur luften kommer ur
I stort sett kommer luften med samma flöde överallt
Denna fläkt har stor kapacitet, stort luftflöde, men det vet ju alla som ägt en Volvo 240

Ev provar jag att sätta din några luftriktare undertill
Provkör igen med dom lösa för att hitta "rätt" ställe, sen svetsa dit

Nu har jag batteriet bak och inget elsystem dras fram till brädan för denna värmefläkt
Fyrläges fläkt reglagen sätts dolt någonstans, och en säkring vid batteriet

Själva värmefläkthuset och denna underkåpa lackas svart senare
Ev byggs någonting bak där så den inte syns

Inluften till bagaget från kupe´n är en gälad aluplåt som ska sitta på höjden mellan sätena
Precis bakom där är insuget till fläkten

 


Juni 2012
Väntar på en komplett Holley munstyckslåda

 


Fuggebestyckning

Så fort jag är ute och åker igen med hyfsat rätt huvudmunstycke kollar jag vad jag har för vaccum
Den har lång slang som synes, junior får väl åka med och kolla när jag kör i 70 och 90km

Paneler i bilen är ej klädda än och mattorna är provisoriska
Helljus indikator lampan till vänster ska upp i foten / fästet till en varvräknare på rattstången senare

 


Bytte olje efter att ha kört in kammen
Tog ur fördelaren för att köra upp oljetrycket
Borrmaskinen slirade på axeln, slog på en hylsa så jag kan veva med 1/2" vev istället

 


Köpte en komplett Holley munstyckslåda
mycket bättre än att köpa enstaka ...

 


På EPA träffen här i Forshaga, lär vara Sveriges största 

 


Hoppla ...

 


Kollar äkta hastighet med dessa GPS appar
Sen kalibrerar jag mätaren i bilen

 


Det är STOR skillnad på Holley munstycke 64 och 99 !

 


Bockade till denna fördelarnyckel eftersom en vanlig blocknyckel kan vara strulig att få dit
- till klamman som håller nere och fast fördelaren alltså

9/16 är 14.29mm, men jag kollade om en beg 14mm nyckel gick på, och det gjorde den
Då är mitt verktyg lite tajtare än ett tum verktyg och åt det hållet går ju bra

Finns nya att köpa men denna hemmabockade fungerar utmärkt

 


Köpte en importerad Henry Ford 5W coupe kaross här i Sverige och en ny ram av Erik Hansson i Strömstad 1988

Några år innan ( 1983 ) gav ZZ top ut sitt album Eliminator som innehöll den coola 33a coupen
När vi hade lite att göra på jobbet då så tillverkade jag denna nyckelring i rostfritt
Den blev inte använd för 32a coupen blev tyvärr aldrig körklar i mina händer
Nyss hittade jag nyckelringen och den blev polerad, och nu 24år senare blev den använd till min 32a Roadster
 



När jag skulle starta och köra in kammen på min motor tidigare så hade jag en förgasare som var
"okänd" för mej, dvs visste inte vade det skull bli

Efter inkörning av kam och några få starter efteråt så slog den igen några stift
Den gick lite för fett, dock inte så fett att det rök svart

Ett stift "slår igen" när det är på för låg arbetstemp gentemot vad värmetalet anger
Eller vid för fet bränsle/luft blandning, det har sotat till sej på alla ytor helt enkelt

Gnistan uteblir eller en att det blir en kraftlös gnista som inte antänder bränsle / lufttblandningen
denna kan då gå bakvägen ner över porslinet invändigt
= cyllen är död, dvs tänder inte alls, bilen går på sju burkar om det nu är en V8
Ev. kan man ha gnista på stiftet om man kollar det utanpå motorn, jordar det
men inne i cylindern kommer kompressions trycket och ställer till det också

Mina stift var nya så dom hade jag inte lust att slänga
Och då brukar jag värma bort sotet försiktigt med gassvets
Har gjort det ett flertal ggr, fungerar bra

På denna bild ligger stiften på avkylning efter värmning

 


När man drar oljetråget på automatlådor är det vanligaste felet för oljeläckage för hårt dragna bultar
Ofta är packningen av kork och den deformeras om den dras för hårt, och då läcker dom
Jag drar 8-12 ft. lbs eller 11 till 16 Nm med denna lilla momentnyckel
Denna är i storlek som en vanlig 1/2" spärr

( detta 11-16Nm är så litet moment att vanliga större momentnycklar ofta inte går så långt ner )

 

 


För att en HotRod´s bakhjul ska se bra ut så fodras en däckbulle som syns
Då är anlägget mot asfalten något bredare än fälgens bredd

På väg till Hot Rod Reunion var jag hos en trevlig rodder och fotade dessa bilder ( tack för titten )
Just för att se däcksbullen live, jo lite "sjuk" är man väl hehe

På bilderna är fälgen 10" bred fälg, 10" invändigt alltså och ca 11" utvändigt
Däcken är ett Hoosier 31x12,5x15, och detta ser ju skapligt bra ut
Ser ut att få undan bra med vatten framför däcket också vid körning i regn
Hoosier tillverkar även framdäck med liknande mönster som bak
Trots att dom heter som ett diagonal t.ex 25x7.50R-15 är det ett radial

En önskan om ett tätare äldre mönster går inte att uppfylla just för en 10" fälg
mycket få däck tillverkas i 30-31" höjd med ca 12-13" anlägg
 

 

 
Första riktiga längre turen med detta bygge gick ikväll till motorträffen i Karlstad
Denna ligger fint beläget mitt i stan vid slusscafe´t
Och det var mycket bilar och mc på plats ikväll
Många som tittar på mitt bygge och vill prata och fråga
( Ingen luft i bälgarna på denna bild )

 


Två tanter i den mogna åldern 65+ som kom direkt från symötet
Här fotar Eulalia en HotRod med sin mobiltelefon
Sen ställde dom kunniga frågor om durationen på kammen och antal splines på drivaxlarna ;-)
 


En bild hittad på nätet, är inne i Karlstad och åker, fotograf = okänd
 


På hemväg från motorträffen i torsdags hälsade jag på en kompis som jag köpte växellådan av för ca tre år sen
Jag hade lovat en liten rivstart och en provåkning när bilen blev klar och nu var det dags
Märkligt vad alla blir sugna på en Hotrod när dom fått köra eller åka med

Körde även förbi en av mina favorit ställen att fota bilar på,
en grässlänt, och vid solnedgång kan ljuset bli perfekt som denna kväll
Synd bara att jag inte hade med den stora kameran

Fälgar bak med lite mera djup i kommer längre fram

 


Bogsera kort bit på vägen ( automat ) eller dra upp "död" HotRod på biltrailer

På lite ledig tid på jobbet tidigare svetsade jag ihop denna pryl som jag hoppas INTE kommer till användning
Lossar främre bultana till spreaderbaren, monterar detta "drag" med samma bultar utv på ramen
Plattorna eller brickorna sitter snett på kättingen för att undvika snedbelastningar
kan ju ha några gummibrickor eller dyligt imellan om ramen har fin slutlig lack

Varför ? jo därför att jag hittar inga bra punkter att fästa en wirekrok / mjukisrem på
Allt är ju i fint rostfritt eller krom, och det vill man ju inte repa upp
Hur mycket själva spreaderbar röret tål vet jag inte, det är ett ganska tunn köpepryl

Denna pryl tar några minuter att montera, men sen blir inget repat eller pajat heller
Tar med denna i Rescue kitet ...
Och nej jag ska inte köra Jorden runt, inte ens Sverige runt

 

Fortsättning på  Del 10


 

Home