Del 8


 

 


Motor nr två är på G, som är 460 kubiktum Chevrolet

Varför byta ?
Jo denna maskin nr 2 hittade jag på annons efter att motor nr 1 nästan var ihop
Ägaren visste knappt vad det var för nåt
Det är en f.d. båtmotor där hela motorn är renoverad i Belgien var det väl
Sen hamnade båten i Norge där ägaren bytte motor
Denna såldes som ett renoveringsobjekt för ett kanonbra pris, nästan för bra för att vara sant
Borrad 0,30, slipad vev, toppdeckat block, helrenoverade toppar osv
Om jag skulle betala för alla dessa maskinarbeten skulle det bli jäkligt mycket pengar

Målet är en snäll motor med mycket hög finish och lite lätt trimming med lite ojämn tomgång i form av en mild smatterkam,
det är ju ett måste i en HotRod !

Undrar vad det kommer sej att jag alltid ? blir med en 305a som tar plats i garret ?
Gillar inte 305or egentligen, hellre en äldre 283" eller 327" om det ska vara en small block
Denna 305 kom med i köpet på 454an på samma bild
Ägaren ville bli av med båda ...
Även denna verkar vara i bra skick, dock inte startat av mej än

Bilden: Tyvärr risar båtmotorer snabbt ner sej utvändigt pga fuktig miljö, iallafall om dom inte sköts på rätt sätt
Men det är ju lätt fixat

 


Som jag skrev tidigare så kommer jag att prova ett Strip Dominator insug

Dessa har inga utgjutningar för lustgasnipplar ovanför varje insugningskanal
( som Edelbrock Victor )
En renare design helt enkelt, passar bra på en synlig Hotrod motor

Dessa Holley insug har varit i produktion länge, säkert sen tidigt 70tal ?
Är lite svag för dessa lite högre enplans insug
Optimalt för min milda trimmningsgrad hade varit ett tvåplans Performer eller Performer RPM insug, men tycker dom är lite tråkiga
Detta enplans lär ta bort en del vrid på låg och mellanvarv till förmån för bättre dito lite högre upp
Men det gör inget, bilen är lätt så jag tror det kommer att fungera ändå

 


Insuget är 5,5" tum högt ovan blockplanet här baktill

Spacern på bilden är en tum hög , kanske provar med denna på senare
Dödar ytterligare vrid på låg och mellanvarv men tror det finns i överskott ändå

En del hävdar att det är bra med vridmoments dödande på låg varv för att få grepp
När bllen har fått fart är det lättare att få grepp, detta gäller BigBlock

Det blir nog lite enkel dragracing senare, mot mej själv eller vad man ska säga

 

 


Ett städat garage som fått lagerhyllorna flyttade så jag kan få in tre bilar om jag skulle vilja

Bilderna visar min nya garage kompis

Detta är en musikmaskin, webb TV, surfa på nätet dator, samt radio osv

Tillbringar så många timmar i garret på vintrarna
Och vill trivas där, då blir det vettiga grejor byggda / renoverade osv

Så jag pillade ihop denna apparatus

Recept på just min maskin:

En jäkla pissdator som stod i klädkammaren
En 19" platt wideskärm från blocket för 300 sekiner
En Reciever, en förstärkare med radio alltså, från en second hand butik för nästan ingeting
Två skapliga högtalare från samma second hand, nästan gratis
En rullbens ställning eller va tusan dom heter,
Denna var för stor och har anpassats och gjorts om helt för högtalarnas storlek nertill
fick sen en skvätt hammarlack för att blänka lite
Nån märklig beg mottagare / sändaremoj med liten antenn som är kopplad till USB´n, tar emot bredbands singnalen från huset
Fick den i databutiken
Ett sprojlans nytt svart tangentbord, fick även detta i databutiken, bra med svart när skitiga händer ska vara där och trycka

Spelar MP3 musikfiler med en liten spelare som heter VLC player
Spelar musik streamande från Spotify
Tittar på nyheterna på webb TV , SVT play, TV4 play
Kollar upp rod-delar på nätet direkt, istället för att skriva en lista på vad som ska kollas upp inne senare
Radion har jag inte kört än eftersom det är dålig mottagning i garret med alla typer av radioar - stavningen
Men kör radio via bredbandet direkt från webbsidan

 


Lite funderingar på om det gick att ha någon slags vindavisare ?
En eller två stycken, kanske ser illa ut ?
Under 15cm höjd för att det inte ska räknas som ruta
Lite svårt detta, vill inte ha som "alla" andra, men samtidigt ska det se bra ut



Från en Porsche Panamera Turbo kommer dessa ljuddämpare i rostfritt
Dessa är dom bakre, dom blev utbytta pga skador på mitt förra arbete ( jag är bilplåtslagare )
Jag sparade dom och nu kanske dom kommer till användning

Det jag är ute efter är spjällhusen på rören, dessa är av utsökt kvalitet i SS och med bra tätning
Jag ska kapa ur dessa spjäll med anslutningsrören när jag får tid

På Porsche var dessa spjäll pneumatiskt styrda
Nu råkar jag ju ha luftkompressor ombord ( till bälgarna bak )
Det kanske skulle gå att ha dessa luft styrda igen 

Jag ska ha dessa till "exhaust cutouts" ett i varje rör

 

 


Meckade med en Citroen C5 , årsmodell 2008 på nya jobbet
Dessa större Cittror har fortfarande gashydraulisk fjädring, höj och sänkbar

Tittade under, där satt denna höjd-avkännare på krängaren bak

En klamma runt krängaraxeln, en liten arm till en elmoj som säger till databoxen att nu är jag i rätt höjd
- Beroende på vilket av dom tre ? lägena som angetts i panelen

Jag har en liknande krängare på min 32a
Skulle kunna få till något eget, fast i lite finare Rod utförande kanske

Jag märkte ju tidigare att om jag pillade på luftfjädingen bak under körning så visste jag inte var i höjd man var senare
Har separata kretsar till dom två bälgarna bak, det skulle gå åt två synliga tryck mätare för att visa trycket och därmed höjden på bilen bak
( För att se höjden var jag tvungen att gå ur bilen och ställa höjden, titta var bakhjulen var mot Q panelen bak )

En enkel inkoppling skulle kunna vara att koppla den på tändningen - till en liten indikatorlampa
Tänd - bilen är lägre än det förinställda, släckt - den är ok
Kör alltså upp bilen på mekaniska luftbrytaren från lågt läge till lampan släcks = klart

 



Polering av främre fyrlinkrör innan kromning

Jag polerar själv alltså, har börjat på ett rör som synes

Färgen som är på är en 1K Hagmans rostskyddsfärg ( vanlig sprayfärg ) som var lätt att tvätta av med aceton
- visste ju att dessa skulle kromas senare så dessa stag fick inte 2K färg ( den går inte att tvätta bort )

På bilden har jag märkt upp rören var dom satt, så dom kommer till samma ställe efter kromning,
jag gör några mkt små markeringar med en fil med 8mm diam
Detta förfarande ifall det skulle skilja någon mm i längd på som olika stagen ?
Markeringarna syns inte på bilen senare, dom kommer undertill, lite snett inåt

Jag mätte även total längd på stagen och skrev upp detta innan den rostfria gängade justeraren
i framkant på stagen mot framvagnen demonterades

Allt detta gjordes för att slippa göra en ny hjulinställning

 

 


Motormeck - som jag gillar

Tittar lite på lager redan vid demonteringen, liksom läser av hur den haft det
Lägger åt sidan i ordning för avtorkning och mera koll senare

Här drar jag loss svängningsdämparen med RÄTT verktyg
Här får man INTE dra i ytterdelen ( med vanlig avdragare ) ytterdelen sitter fastvulkat med gummi mot innerdelen

Jag håller still med spärren och drar med stora skiftnyckeln
Vridgrejen där åker mot en slags nål ? lagring, går mkt fint
Här går det åt lite muskel energi motsvarande en pepparkaka för att få loss den

 

 


Detta är mitt kompletta svängningsdämpare verktyg, Performance Tool W89711 som passar för många motorer

Finns på Summit för 80 $ , känns rejält och lagom bra för hemmameck, bra pris dessutom

Ska tillägga att jag lägger på ny motorolja på gängorna ibland
Dessa fingängor utsätts för stora krafter då en svängdämp ska av eller på

 


En beg "lågmila" mekanisk Carter Competition Series M61045, 172GPH soppapump dök upp på Nitroz till ett kanon pris
- bara att köpa ...
Dessa har gått ur produktion om jag fattat det hela rätt ?

Kostar en del som nya dessa, såg några enstaka som var kvar ilager på nätet för 175-195 $ när jag letade lite

Detta är en elak jäkel som pumpar 172GPH vid 8psi tryck i timmen och som inte behöver någon regulator
172 gallon = 651 liter = virvel i tanken

Min bil kommer aldrig ens i närheten av denna förbrukning, men soppa brist / mager blandning är inte bra
Enda gången lite av pumpens kapacitet utnyttjas är väl om bilen skulle få en båge och det blir lite Dragracning

Fördelen med denna är att nedre huset / locket är ställbart där jag vill ha det
- bra för min del, slangarna som dom är nu blev inte snyggt dragna

Det finns billet / frästa pumpar, men jag ville ha en gjuten, denna Carter är gjuten

Lite puts på denna Carter pump så blir den fin

 


Blockgjutnummer

På Cheva motorer sitter detta vänster bak vid sidan om fördelaren, bakom vänster cylinderbank

Detta nr tillsammans med block ID nr och datumkod kan om man har tur ge lite info om var motorn kommer ifrån, utförande osv

Mitt nr på bilden 14015445 = 454, 1978-1987, Two-bolt or four-bolt

En google sökning på --- chevy engine casting number --- ger många svar
 

 


För att slippa stå där med skägget i brevlådan och se dum ut mitt i sommaren så,
 renoverar jag automatlådan nu mitt i vintern innan den börjar slira eller paja

Dessa två "kit" hittade jag i kompisens garage där dom legat och blvit oanvända sen länge

Första förpackningen till vänster är ett B&M Transpak,
detta är ett steg upp från dom enklare Shift Improver Kit´sen

Allt det andra är det stora Master Kit´et från Alto
Detta innehåller även stål skivorna till lamellpaketen ( inte alltid dessa behöver bytas )
Men nu gör jag det oavsett ...

Packar inte upp föränn det är dags att plocka i dom nya delarna
Det finns en hel del smådelar i som kan komma bort

 


Ledsnade på sölet det blir under en motor man jobbar med
Fixade denna aluplåt, gängad stång till höger och några muttrar gör den justerbar på höjden
Till vänster vilar den mot snedstöttan

Ska motorstödet inte användas, då fälls hela framdelen upp och det tar liten plats
Alu plåten kan lätt lyftas upp innan och plockas bort

Denna plåt lutar åt vänster, mot stödet, ska göra ett hål i ena hörnet
Under där hänger jag en fem liters dunk, då rinner olja och ev glykol osv ner i den

 


Dessa finns på de flesta gjutna motordelar och bakaxelklumpar mm
Datumkod i kombination med gjutnummer och ev instansat ID kan ge en del info om man har tur

Här lite GM info som lär stämma på 50-60-70talet iallafall

5 tecken: Exempel K2458 = nov-24-1958

4 tecken: Exempel L672 = dec 6 1972

3 tecken: Exempel J23 = okt-2-1963
3 tecken: Exempel 324 = troligtvis mars-2-64

2 tecken: Exempel 92 = troligtvis sep-62, eller 01blir jan, 02 feb osv.

Enstaka bokstäver anger var motorfabriken fanns
F = Flint Michigan
T = Tonawanda New-York
C = Cananda

Bokstavering för att visa månad
Ett bilmodellår börjar i oktober = J

Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8
J K L A B C D E F G H

Obs: September månad finns inte med
September månad användes för semestrar & ombyggnad på banden för nästa års modeller


okt nov dec har enligt andra källor denna bokstavering
okt = K
nov = L
dec = M

Mitt 454 block på min bild har M6 8 ingjutet, detta tolkar jag som att blocket är gjutet den 6 december 1988
Ev är det en 9a ? då blir det år 1989
Stämmer även med Mercruiser info på blockgjutnummer

 


Bara kollar hur det skulle se ut med lite bredare fälgar bak
Samma backspace men med lite mera djup

Denna fälg är lånad

 


Polering av fyrlinkstagen
Detta är främre fyrlink som nu ska lämnas in på kromning

Jag slipade med oscillerade lackslipmaskin, först med 180, sen 240, sen 320
vidare med 500, och till sist 1000, jag roterade röret under slipningen

Sen blev det polering i golvpelarpolermaskin eller va tusan dom heter

Och till sist hade jag med dom till arb och körde en sista gång med finrubbing med bilpoler maskin

 

 


Scannade denna artikel, här är det SS, men det mesta gäller nog även för järn innan kromning

 


Nästa 454 motor

Trevligt med uppmärkta ramlageröverfall från fabrik, vissa motorer har ingen märkning alls
- och då är det noga att stämpla in nummer 1-4, sista överfallet, nr 5 som även bestämmer axialspelet kan inte sättas fel
Pilen på överfallen pekar framåt på denna motor

Stakarna i min motor satt inte i någon nummerordning
Dvs dom hade nr men var inte i någon ordning alls
Tar det som att dom renoverats i hög, dvs många stakar samtidigt
Dessa har fått avslipat mittplan i storänden, några hundradelar och sen honats till rätt mått igen
Alla är viktkompenserade eller också är hela vevpartiet balanserat, se avslipningen nertill på mittstaken

Stakarna ( med 3/8" bult) i dessa marinmotrer är tydligen i det bättre och kraftigare "truck" utförandet
Där ville väl GM ha lite större marginal mot garanti fel på motorer som såldes till alla dessa marinmotor konverterings fabrikaten

Även dessa "nya" 030" kolvar är viktjusterade nertill, se mittre kolven under kolvbulten, där har dom svarvat av lite matrial
Skulle jag byta kolvar kan jag väga dessa som satt i och välja några med samma vikt eller tyngre, om det går
- som då viktjusteras till denna vikt

Smala gjut "skarven" på vevaxeln visar att den är en gjuten

 


TH 350

Den är nu isär för renovering ( några bilder och text är på G )

Denna bild visar "innan" , har tänkt att tvätta och fina till huset lite
Får väl bli en efter bild senare också då ...

Lådan har det som kallas för "overspray" i BigMacistan ( USA )
Men tror inte detta är original, det är bara någon eller några ( två kulörer ? )
som snyggat till en motor som vart framför denna låda, på plats alltså

Overspray finns ibland annars på motorer och bilar
T.ex hade vissa gjutna grenrör på motorfabriken overspray med motorfärgen
Detta då grenrören sattes dit innan lack av motor, grenrören användes även till all lyfta runt motorn på fabriken
Det mesta brändes bort när motorn gått lite, men ibland finns det rester kvar

Ett annat exempel är overspray in på golvet, innanför trösklarna, bilens undersida
( Bilen lackades utvändigt och fick då overspray en bit in på golvet )

Ibland varierar det, jag menar på samma bilfabrikat och samma årsmodell

När det gäller Chevrolet 1955-57 fanns det 10 olika sammansättningsfabriker i USA
Det kunde variera lite hur det såg ut mellan dessa fabriker och även utförande

 


Specialmutter till rattaxeln / ratten, M12x1,5 fingäng i SS

Hittade ingen bra lösning till hyfsat pris i Sverige via internet, så jag började med att fråga "alla" i min närhet
Hos en som håller på med moppar fick jag svaret att "Simtus" gör specialmuttrar i SS
Och det stämde på översta bilden nedan är nu min mutter från Svenne i Åtvidaberg

Jag kunde själv välja greppvidd på muttern, den zinkade original muttern till rattstången hade 21mm som synes på bilden
Nu valde jag en med 17mm, std för M12 är annars 19mm, och en fin tjock bricka som Svenne också tillverkade
Jag valde SS i rå finish, sen har jag polerat resten själv till showfinish

Kan verkligen rek. “SIMTUS” för er andra, snabb leverans och mkt bra pris
 


Styrning / öppningen av cutoutsen

Hos en kompis låg denna lilla fina pneumatiska cylinder / kolv
Jmf med storleken på tidningen

Den heter MECMAN 1300 DV20X50, ingen aning om vad detta bertyder
Verkar gå fint då jag kör i lite tryckluft i nipplarna

Cutoutsen är i SS och har 2,5" diameter och är från en Porsche Panamera Turbo
Dessa är nu bortkapade från sina burkar. dom ska nu sitta framför ljuddämparna

Det blir returfjädrar till armarna så spjällen alltid är stängda normalt
Luftcylindern får två wirar ut till cutoutsen, bäst så , det lär bli varmt där ute på dom främre avgasrören
Lite luft ut till cyllen och spjällen står öpnna när så önskas
Kan ju även ställa halvöppet eller var som helst mellan ändlägena

 


Kylarlock

Gillar inte covers /täckkåpor egentligen, men denna tycker jag var fin
Passar med sugpassning på locket men får väl limmas så jag inte tappar den
Det blir ju varmt - kallt - varmt här och vet inte hur passningen är i annan temp

Designen är tydligen från Fords 40tals jordbruks traktorer
Eftersom den har en vinge är det viktigt att limma denna alu-cover med kylarlocket på plats på kylet,  så det pekar rakt bakåt

Kylarlocket till höger såg för modernt och nytt ut med sin text

Tröjan under är från Rodders Journal
Köpte några plagg och dessa har utsökt kvalitet, kan rek

 

 
Automat renovering

För att dra ner låg och back kopplingens kolv ( det är fjädertryck på denna ) så jag kan lossa låsringen, behövs ett special verktyg
Detta verktyg har jag gjort tidigare då min 57a skulle få lådan renoverad
Verktyget är det bockade plattjärnet längst ner i lådan på bilden

För att få ut stora kolven ( heter den så ? ) till detta lamellpaket, används trycklyft och den kommer ut fint
den sitter på gummitätningar och går normalt lite trögt

Det går att köpa alla specialverktyg, men vissa är lätt att göra själv

Det var sista delen i lådan, nu kan huset tvättas sen kollas noga

 


Detta är vad som åtgår i verktyg för att d.m lådan helt

Kolvdemonteringsverktyget är bara en bit bockat plattjärn och lite gängstång
Den ser ut som den gör pga att man måste komma åt låsringen

När pumpen ska demonteras från huset, tas alla fästbultarna bort
sen skruvas längre större bult in i vissa hål, dessa ska man dra i för att få ut pumpen

Jag behövde faktiskt inte använda min draghammare denna gång
Ett vinklat brytjärn och en liten träbit för att skydda huset och lite bända i järnet mot / under bultskallarna
Simsalabim och pumpen var loss hur lätt som helst

 


Dom här 049 locken skulle vart på bes motorn egentligen, men den fick dom rätta truck "peanut" topparna

Dessa penselmålade jag tidigare, det duger ju gott på bes motorn
Men nu ska dessa användas på nästa motor och då gäller hög finish
Dom får blästras, toppar tycker jag kan blästras, dom har inte oljekanaler, block däremot vill jag inte blästra

Kapar till plywood att ha under som skydd mot sanden, dom ska ändå planslipas men vill skydda ytan ändå
Sätter fast plywood´en med fyra långa bult per topp

Stoppar i några gamla stift för att skydda gängorna
Gängar även i gamla beg bult i alla hål som ska användas som synes
I portarna hårdpackar jag något typ hårt skumgummi förpacknings matrial för att skydda ventilsätena
Och till sist på med några gamla plåtkåpor som jag inte är rädd om

Insug sidan maskas med silvertejp, den ska inte blästras, där ska jag slipa rent, den ytan är planslipad från början

 


Mira fräsning

Letade på Ebay efter en Miraspindel i rätt dimension i detta äldre utförande, men gick bet

Kom på att jag läst på nätet om Erland Cox och hans fina topplocks portningar mm
Mailade han och frågade, och han hade en spindel över i rätt dimension som i mitt fall är 9.48 mm

Erland driver Topplocksverkstan http://www.topplocksverkstan.se/

Denna spindel passar nu i stort sett med sugpassning ner i alla ventil styrningarna

Snart dags för ventilsätesfräsning hos en kompis, bilder kommer ...

 


Automat renovering

Kollar lite ...

Jag mäter låg (1an) och back kopplingens kolv och får fram 2,163 tummar

Som synes i boken så ska just denna kolv vara 2,16" om det sitter max antal lammeler i detta lamellpaket
Detta innebär att denna låda suttit bakom en V8

Eller också har lådan blivit moddad, kolven avsvarvad till detta mått
Skulle denna kolv haft ett längre mått för att vara anpassad för färre lammeler hade jag lämnat den för avsvarvning

Tvätta delen och lägga åt sidan, i den ordning den kom ur lådan
Detta innebär en långt hyllplan, tror den är 2 meter

 


Bra att fota vid all sorts demontering !

Här har jag precis lyft av ventilhuset, detta är själva alu huset
Detta foto är för att visa var kulorna är, ser ni dom ?

Nu ska denna låda byggas om lite med ett B&M Transpak,
detta är ett steg upp från dom enklare Shift Improver Kit´sen
Kan medföra att kulorna ska vara annorlunda eller ev. någon tas bort
Får läsa på lite ...

 


TH350 tvätt

På med avfettning, vänta fem min, skura med diskborste, peta med mejslar osv
Spola av med högtrycket
På igen med avfettning osv , fick bli tre ggr för att få den ren

Bilden visar lådan innan tvätt där jag skruvat fast 2st trälister 20x20 ? med genomgående M5or
Detta för att kunna ha lådan på golvet utan att skada aluminiumhuset med alla kanaler som du såg på bilden ovan
- repor där och det kan bli internt läckage mellan olika kanaler

Det fanns en risk att lådan skulle röra sej på golvet när jag blåste på med högtryckstvätten
- och ja det gjorde den ...

Dessa trälister var även bra att ha där när lådan låg på arbetsbänken vid slipning och polering av huset

 


Ratten som är en Grant är avsedd att köras med en sån där stor tutblaffa att trycka på
Men jag gillar när muttrarna syns och då blir det ett hål för tutelmojängtjofräsen som ska upp igenom ratten

Här har jag kapat till en alubit som jag polerat, denna limmar jag på baksidan ratten
Det gäller att ha rattnavet draget, lägga dit två små limpluppar
Sen komma med biten från sidan tills hålet täckts
Blev skitbra

Vi byter vindrutor på jobbet och jag tog detta rutlim, det är ett segstarkt lim

En annan variant hade varit och svetsat dit en alubit i ratten, slipat och polerat
Men det kändes lite överkurs

 


Recycling
Rostfritt matrial i rätt tjocklek och rätt bockning till det fäste jag skulle bygga
Denna främre nr plåtshållare kommer från en krockad Merca ambulans, det byttes vid reparationen
Mitt kommande urkap är uppmärkt nere till höger
Nu är fästen klart och sitter på bilen, bild kommer

 


Behövde tvätta alla delar invändigt i lådan, nu har jag lite trångt i garret så det fick bli nåt litet
Hittade på denna enkla bänk-tvätt av två 20 liters dunkar

Finessen är att kapa på rätt ställe så ovandelen går utanpå underdelen, dunken har en midja
Då luktar det inte, eller avdunstar när den inte används

Från dunk nr två kommer innerbotten, den som gör att skiten kan sjunka ner
Borrade några hål och klippte slitsar i kanten
Delar som tvättas ligger alltså inte på botten

Fyllde upp den med 4 liter avfettning
Lägger delar som ska tvättas i blöt ett tag sen vevar jag runt med en pensel ,
efter tvätt sköljer jag med varmvatten och blåser rent

 


Redan nu får dom nya lamellerna ligga i blöt i det röda guldet
Dom får inte monteras torra

Dom vita prickarna är luftbubblor , gulvita grejen till V är lampan

 


Det var tänkt att veven skulle poleras, men när firman fick upp den i maskinen
och det blev en nogrannare koll visade det sig att den behövde slipas
jag blev uppringd, bara att köra på, denna motor är det mera noga med

Den var 0,010 - 0,010", men blev nu andra gången 0,020 - 0,020"

0,020 tummar = 0,508 fem tiodels millimeter alltså, från original räknat

 


0 % rodding men bra att ha värme i bilen, särskilt i en Roadster,
Detta för att inte frysa röva av sej, vi bor i Sverige

Detta är Volvo 240 vs 740 värmepaket, 740 paketet till höger är lite nerkapat

Något av dessa paket ska jag ha bakom sätena, i bagagen, luften körs ut under stolarna kanske ?
Får nog kapa ner och förenkla lite, båda dessa är för stora, men fördelen är kapaciteten
Både fläktmotorn och själva cellpaketet är rejält tilltagna
Vill jag dölja värmepaketet kan jag göra en "cover" eller ha en mellanvägg

För er som inte läst hela tråden så har jag fällt in värme rör inuti höger ramskena
Blir korta vattenslangar ner från vattenpump och insug fram

 


Såå då har grejorna kommit som gör att det inte blåser så jäkla mycket i fejan till våren

Rutramen är choppad 3" , som Kesslers, hans bil är till viss del en förebild för mitt bygge
Denna är i "plain steel" och får kromas senare, men det hinner jag inte nu, polera alltså

Stolpar och fästen och smådelar är i rostfritt

 


Dessa Buick -54 lysen monterades så dom fick samma avstånd runt om, till intill liggande pressningar och plåtkanter
Jag måttade även med dom nya Pontiac -50 lysena, så centreringen på bakplåten stämmer även för dessa
- detta ifall jag skulle ångra mej och villa byta senare

Dessa lysen finns ej som repro, bara glasen finns att få tag i som NOS eller repro
Får bli nya glas senare
Sargen / bakstycket får kromas om en kommande vinter

 


Detta är mitt Mercruiser marin oljetråg till BB, det har flänsar och var helt otroligt grovt gjutet
Var lackat svart och det är inte alls gjort för att användas som ren alu
Uppskattar att jag har slipat bort 1-2mm på sidorna för att få till en skaplig yta
Under och vid sidan om flänsarna får det vara som det är, detta syns inte senare

Holley Strip Dominator enplans insuget till BB har fått dom höga uppgjutningarna för tändspole fästet bortkapat
Hinner jag så ska jag även kapa bort den stora gjutklunsen för servobroms vacumet på kanalen för 6 och 8ans cylle
Denna sitter fult till, har tänkt gänga i en luftnippel på annat nästan dolt ställe

TH350 lådans hus har också slipats, den har en mkt grov gjutning

På samtliga delar har jag väl kommit lite halvvägs i slipningen
Detta är inte kul så jag tar det lite då och då

Till sist så får det väl bli lite enklare polering där delen syns, insuget, sidorna på tråget, framdelen på lådan osv

 


Lite fundersam om hur min nya rutram skulle passa höll jag upp och tittade, med det gick ju inte
En lösning måste ske hur jag kan hålla rutramen på plats vid all inpassning
Upp i taket var ingen bra lösning hos mej
Det fick bli motorlyften, och det gick skitbra

Så hur passade då min rutram ner mot torpedöverdelen ?
- Hur bra som helst på denna Rodline kaross från te drickarna i UK

Behöver inte göra någonting alls, så då går jag över och till stolparna och jobbar lite där

 


Rutstolparna lajnade inte upp med det gjutna fästet

Att slipa på rutstolpen gick inte, den är gjord av pressad SS plåt just här
Jag fick slipa lite på fästet, i 45* vinkel, där pilen visar
Sen blev stolpen rak med fästet och allt blev frid och fröjd

Att slipa på denna rostfria gjutning går bra, bara att polera där jag har slipat så blir det fint igen

Den här fästet och stolpen väger en hel del, SS är tungt, fästet är massivt / ej ihåligt

 


Funderingar på nedre rutstopp

Hög fart och rutan kan tydligen blåsa in i bilen
Gummilisten nertill har då klättrat över kanten nertill

 


När jag köper delar så sparar jag ettiketten eller dyl, eller som här en del av lådan

Bra att ha ifall jag vill kolla senare vad för del jag köpte / har på bilen
Eller om någon annan vill veta ...
Kan ju vara något att ta efter om man vill ha ordning o reda kanske

 


Lämnade bort mina BB toppar på blästring

Topplocken hade fått en org ventil kåpa och packning på jag inte var rädd om
Tillkapad plywood under som satt med fyra bult per topp för att skydda ytan där
Alla bulthål som jag ska använda fick gamla bult igängat, samt gamla stift
Ett slags förpackningsmatrial ipetad i portarna på avgassidan
Detta höll bra, ca en cm av detta försvann i blästringen
Resterande färg som missades i blästringen tar jag med oilka roterande stålborstar

 


Bygger nytt avgas,  med större diameter
Finessen med detta är inte skithögt ljud, utan nu ska motorn få andas lättare
Blir ganska stora burkar som dämpar till en lagom nivå

Mina Sanderson Headers passade fint men det blir jäkligt tajt inne vid blocksidan
Det är ju bra i ett trångt chassi, nackdelen är att det blir svårmeckat med dessa 3bults flänsar

Jag kommer att bygga om så grenrören blir längre, sen blir det vanlig slip-on anslutning till främre rören
Kommer att använda snygga rörklammor i rostfritt där

Efter detta meck blir det mkt lätt att d.m och mont främre rören

Dom lösa 90* rörbitarna på bilden är svetskrökar från Simons

På bilden har jag kapat bort den traditionella 3 bult flänsen och ska börja måtta in på bilen

 

 

  
Har mätt in och centrerar och joxat, tidskrävande om allt ska sitta rätt !
Och allt är jäkligt sladdrigt innan man vet hur det ska sitta
Jag använde bred masktejp för att hålla reda på bitarna

Idag kom faktiskt nedre fästen på plats
Gjorde om fästenas fastsättning, det följde med bultar
Men hade ingen aning om hur djupt jag drog dessa i fästena ( när det var draget )
Glasfiber är tjockare än plåt också

Hittade långa bult och gjorde om dom till pinnbult
Nu sitter pinnbultarna på hela fästets gängdjup och det hela känns mkt bättre,
Detta mer-arb för att undvika gängpaj, nu drar jag med muttrar inne i karossen,
och har stora karosseri brickor under muttrarna

Dags att choppa stolparna, jag kunde få dessa choppade av någon annan
1" bort alltså, en jäkla tur jag inte fick dom såna ...
Har mätt och 19 mm verkar bli bra, men börjar på 16 och loppar dom där och monterar och kollar läget,
tar ev lite till om det behövs

 


Hehe nä ska inte ha nåt där, kunde inte låta bli att fota bara
Detta är en Mc Donalds 32a Roadster

Och ja garaget och bilen blir dammig av poler maskinen ( fyrlinkstagen mm )

 


Har choppad övre rutstolparna till ett mått då rutramens nederdel låg bra mot överdelen på torpeden

På denna bild är dom loppade och provmonterade för att se passformen, och det blev bra direkt
Då kan dessa stolpar i SS svetsas , slipas och poleras

Rutramen lämndes hos min bilglasmästare idag
Han ska nu skära till en ruta som passar i denna ram
Och det var ju tydligen ingen lek, det är ju två skikts glas med en plast i mitten
Alla bilar har ju denna typ av glas i vindrutan, plasfilmen i mitten håller ihop rutan om man få ett stenskott elller dyl

En sidoruta eller alla andra rutor i en bil typ exploderar och går i 1000 bitar vid åverkan eller annat

 


Köpte ett masterkit men inte @£$£$€£@ var det med bussningar och axialbrickor

Joxet på bilden inköptes på Egay från Amerikat, ja ni vet på andra sidan pölen

Detta är två kit, ett som innehöll bussningar och ett axialbrickorna
Nog tusan ingen skiiiiiit detta ! det stod Clevite på fler


Hittade långa bult och gjorde om dom till pinnbult
Nu sitter pinnbultarna på hela fästets gängdjup och det hela känns mkt bättre,
Detta mer-arb för att undvika gängpaj, nu drar jag med muttrar inne i karossen,
och har stora karosseri brickor under muttrarna
 


Svarvade delar i rostfritt
Var ska dessa sitta då ?

 


Nu har främre fyrlinken som är hemmagjord fått lite krom

Det var kromteknikgruppen i Eskilstuna som gjorde detta
Jag helt nöjd med resultatet
Jag hade slipat och polerat själv så själva kromningen blev inte dyrt

Jag drog kontramuttern sist, när stagen och allt satt på bilen
Visade sej bli lite galet, nylonbussningarna är lite lite flexibla
Så nu står rören baktill mkt lite snett

Jag kommer att göra om och göra rätt
Ta loss ett stag i taget baktill, ställa ner / vrida röret så mkt som muttern ska dras
Då blir det rakt och fint efter dragning
 


Sååå då vart övre rutstolparna i SS choppade, loppade och sen fick arb kompisen ta med dom hem och tigga ihop skiten
Blev jäkligt bra, sen slipade jag svetsfogen grovt sen finare och finare, slutade väl på P1000
Lite polering snart så syns ingenting

Dags att ringa till Glasmästaren och höra hur det går med tillskärning av rutan ...

 


Fyra blad att fylla i om man vill komma ihåg exakt vad det sitter för delar i motorn
Borde gå att skriva ut om du vill

 

 

 
Kommer att prova med denna BarryGrant Race Deamon
Den är i storlek 750Cfm och har mekaniskt sekundär/ andrasteg

Och den heter TM som står för "traction master"
Detta innebär att den varit avsedd för banracing från början
Funktionen med TM är att jag kan ställa när andrasteget ska öppna
Från 1:1 till två eller var det tre senare öppningar, bara att prova sej fram
Troligt är att min snälla motor trivs med sen öppning

BG fuggarna ska vara en förbättrad Holley, många gillar dom och vissa säger att det är skit
Tror en del är okunskap, får se om jag gillar den, egentligen är det fel variant för en gatbil
- Inget chokehus med spjäll osv
Men finns det bastanta acc-pumpar startar man på dom

Det jag gillar är det rena utseendet utvändigt som en mekanisk fôgge har
Lite puts bara med en fin skotteduk så blir den fin igen

Dom där eloxerade bränslerören ska bort, får inte finnas nåt eloxerat alu på min bil

 


Här är en bild på växelådans ventilhus
Filtret är borttaget , det sitter med dom två spårskruvarna i mitten av bilden

På denna bild syns växlingsmekaniken bra
Ingående växelaxel längst ner till höger
Det långa "staget" med rulle i änden är egentligen en fjäder som gör att växlarna är kvar i sina lägen

Långa runda staget som går från H till V är det stag som lägger i parkspärren
Parkspärren där till V i sej är en hake som går ner i en trumma

Kickdownfunktionen syns en bit upp på H sida
Wiren till fuggen är kopplad till lilla plåtblecket som drar eller trycker i en stång som går in i ventilhuset

Två fästhål på trågkanten som på detta vxl hus tyder på att den suttit i en golvvxl bil från början

 


1-2 ans växling är lite känslig på TH350 lådor
Särskilt med mycket effekt och vrid i kombination med slicks

För att vara på den säkra sidan så byter jag till en ny annorlunda härdad eftermarknads sprag race
Hittar inget bra svenskt namn på denna
Den nya är den svarta nederst
Med i kitet fanns en ny sprag dvs en envägs koppling från BorgWarner , den uppe till höger


HEAVY DUTY
350 350C TH-350 THM350
Harden Sprag Race With New OEM Borg Warner Sprag
Buick Cadillac Chevy GMC Oldsmobile Pontiac
Will Fit All TH350 Transmissions 1969-1980 and TH350C Transmissions 1980-1986

Heat Treated Hardened Steel For Added Strength
Better Durability - Made for High Performance Vehicles

A must have if your installing performance shift kit
Transgo * Superior * B&M * Fairbanks
Tow and Go * Street and Strip * Full Race or Full Manual

Perfect for use in;
Circle Track Racing * Drag Racing * Street Rods
4X4 * Off Road * Trucks * Vans * Trailer Towing *

 


Äntligen fick jag tummen ur röva och fick mina topar MIRA frästa
Jag åkte till en arbetskompis som har en äldre MIRA fräs

Dock började jag med att slipa fram en ny yta på mina ventiler
Detta för att veta mer exakt var vi ville ha sätet, på vilken bredd / storlek alltså
Och det var lite lättare att se detta med en ny fräch yta på ventilerna
Egentligen började vi med att rensa och köra slipskivan rak med en diamant

Mina toppar är f.d. marin toppar som gått timmar motsvarande ca 2000-3000 landmil
Så styrningar och ventiler var i bra skick, lite värre var det med avgas sätena, återkommer om detta

Mina toppar är dom bästa ovalport locken, dessa har gjutnummer 049 ( även 781 är bra ovalport )
Med dom större ventilerna och lite portning ska dessa räcka till ca 550hk med en vass kam
Men jag ska ha en mycket mildare gatkam med lite lagom ojämn tomgång och har dom lite mindre ventilerna
Detta tar ner effekten, men det gör inget , det finns så det räcker och blir över ...

 


Visst är det skönt att köra med en gammal gjuten maskin
Denna gick så underbart fint, dom kunde göra maskiner förr

Släprullen på remmen driver ventilens rotation via wiren
Detta pga att man kan ställa den i olika vinklar och sen åker släden fram och tillbaka då man slipar

jag behövde slipa mycket lite för att få fram en ny fräsch yta

 


Topplocksrenovering

MIRA frästa säten av mej själv, det var kul att lära sej
Kompisen visade på ett säte, sen gjorde jag resten själv

Insugarna var lätt som en plätt, men fick gå lite djupare på avgasarna
Topparna har gått sjötimmar motsvarande 2000-3000 landmil
Men då dessa är 20+ år tar även åren på sätena, det blir ålders porer, micro rost o annat skit

I dessa 049 lock är avgassätena helt klart flamhärdarde, dom var helt annorlunda än insugarna, mycket hårdare

På bilden är toppsen tillbaka på arb, ska skotta av och köra med lite roterande stålborstar för att förbereda
för att få på lite grund och färg, denna gång är det hög finish som gäller

 


Fick dit en liten nummerplåtsbelysning som jag köpte på en marknad
Denna lyste lite vitt bakåt pga monterings vinkeln på 32an

Fick lacka delar av glaset svart för att begränsa hur mkt det lyste rakt bakåt
Blev väl sådär, kanske byter till någon annan belysning senare ?
Får se hur det ser ut live utomhus senare, bilen står lite trångt till baktill, svårt att se ...

Texten på reg skylten är rätt skön, så där står det inte på svennebilen direkt

 


Kul att beställa och få hem grejor från USA, det är ju så lätt

 


Polering

Detta är delar i rostfritt
Avgasklammor från Simons, slipade till dom sen polering
Kommer att sitta vid första skarven som nu är av slipon typ
Ungefär vid skarven mellan motor och låda kommer dessa
Synliga uppifrån mellan ram och motor

Gillande aldrig dom lösa lyktfästena att ha fram på ramen
Tyckte inte det blev bra designmässigt med strålkastarna så långt fram
Svarvade till två rörbitar i SS som svetsades på dämparfästena, sen slipning och polering ...

Övre rutstolparna blev choppade av mej från 2 till 3" chop
ja vad blev det sen då,  jo slipning och polering, va ovanligt

Polerade utomhus denna gång, det ska jag verkligen göra hädanefter
Det blir dammigt som tusan ...

 


Mira fräsning
Detta är kompisens MIRA fräs, äldre men fungerade utmärkt
Tyvärr missade jag att fota mitt i stridens hetta, dvs när jag fräste

Plattan kläms fast uppe på toppen, fräsen har en magnetfot som går på 220v

 


Fått lite primer på kylarmasken
Även borrat hål för dom små skruv som ska hålla fästet för reg skylten
Det är i rostfritt och har en liten vinkel / lutning bakåt
Skylten limmas till fästet för att slippa få skruvskallar på framsidan

Strålkastarnas elkablar ska nu få en snyggare dragning
Dom ska in i kylarmasken nertill på sidorna ( den rostfria anslutningen, bilder kommer )
 


Eldragning till strålkastarna
Ett monteringskit med allt i rostfritt

Dom korta anslutningarna sätts i kylarmasken som jag skrev ovan och dom längre håller strålkastarna
Detta medför att monteringen blir dold, ingen mutter syns

Tyvärr blir ljusinställningen lite trögjobbad då reflektorn måste ur varje gång
Muttern är ju invändigt i strålkastarhuset

Kablar och strumpan i SS kommer rejält långa, här får jag korta ner betydligt
Har för mej bästa sättet är att tejpa utvändigt för att hålla ihop alla småtrådar strumpan är gjord av
Sen kapa med med tunn kapskiva, jag gör det med luftdrivna "skriken" den är högvarvig

När man drar dessa anslutningar , håller man emot med en insexnyckel eller ett borr i det lilla hålet

 


Baklysen

Här har jag varit velig, men det blev dessa Buick 1954
Lamphållarna var inte kompletta, så jag köpte dessa på Mekonomen
BA15D innebär urtag så 21/5watts glödisar passar ( styrpinnarna på olika höjd )

Ingen diameter stämmer så här får det bli lite specialfix ( som vanligt )

Sargarna / bakstyckena ska kromas om någon kommande vinter

 


Provade med olika höjd på lampan, med tänd 5wattare, dvs bakljuset

För högt, alltså för långt ut gav ett starkt vitt ljus i mitten, inget snyggt
Visade sej att så lågt det går blir bra, då är det ett snyggt rött sken ur glaset

Letade i fyndlådan och fann ett rör som var mkt nära, jag fick köra minimalt med roterande fil inuti
så gick den nya lampsockeln i med sugpassning

Loppade röret på utsidan med 8små lopps och slipade till
Så här kommer jag att köra i sommar, det blir krom på sargen / bakstycket nästa vinter

På undre bilden är det gummispån, slipade till gummit så det blev anlägg yttertill på gummit
inte längst in

 


Och så här blev det ...

( luckan är inte stängd )

 

    
Headers
Ombygge från vanlig USA 3 bult fläns till slipon
Det var så jäkla trångt vid blocksidan med dessa tajta headers så jag ledsnade ...

Nu sitter skarven till avgasrören ungefär vid skarven mellan motor och låda
Och skarven, den är muffad åt rätt håll, det ser ni på bilden väl ?

Liggbrädan blev helt plötsligt inte trevlig att ligga på, den angrep mej
Den blev för hård och jag fick även lite ont i ryggen ( jag som nästan aldrig har ont i ryggen )
15 spänn för en beg mörk solstolsdyna på Solareturen och allt blev bra igen

 


Renoverar automatlådan, dessa lammeller var slitna  ...

 


Ja eller hur ...


Tvättning av block med en tråkig upptäckt vid torrblåsningen

 

 

Fortsättning på  Del 9

 


 

Home