Del 6
Kollar in lämplig höjd på bromspedalen
Här är min kanot till sko på plats ( storlek 46 )
Som synes går denna doja under rattaxeln
Var även ute och mätte höjd från golvet och upp ute i Svenne
bilen
Medans kalsongerna ändå är nere så att säga med detta hängande 90* pedalställ
för bromsen bygger jag fäste mm för kopplingspedal medan farten ändå är uppe
Detta eftersom det kan bli en manuell låda i bilen senare
Håller nu på och bygger en 90* broms tjofräs under brädan
Mitt främre ramverk under torpeden gjorde jag demonterbart så jag kan plocka ut det
Mätte lite med allt på plats, sen demontera och montera ihop
igen ute på golvet
Där bygger jag nu detta bromssystem som vänder ut pedalkraften i
bromspedalen åt sidan
Plockade ihop huvudcyllen igen med dom gamla packningarna för att
mäta den totala slaglängden, den var 15mm
Allt behöver sitta ihop för att se slaglängd i pedal och att den inte bottar i
golvet före i cyllen
Tänkte först göra en pedal i plåt, men den hade blivit ganska
lång och tung
Tidigare fick jag ta delar fritt på en Volvo 740, så jag hade denna pedal mm
hemma, detta som syns på bilden
Den visade sej ha rätt längd och bra bussningar, Volvo pedalen
är ihålig med ca 1,75mm gods
Har bytt till en rund pedal tallrik i rostfritt med gummiinlägg för att rodda
til det lite och att inte kunna se ursprunget på pedalen
På denna bild är 90* bromsen påbörjad
Sen när den blir färdig blir allt lite mera inbyggt i en typ låda
Som du ser är plåten som är 3mm tjock fäst i samma bultar som till rattstången
baktill närmast i bild
Framtill ligger plåten under balken, kraften i pedalen vill ju lyfta plåten vid
fullt tryck på pedalen
Bultarna här belastas inte, dom bara håller uppe plåten
Vid denna konstruktion var det mkt att tänka på
Pedal höjden över golvet
Ledpunkten på pedalen
Huvudbromscyllen höjd, eller eg. frigången till locket på vätskebehållaren inne
under torpeden
Dom två "stötstängerna" en ut från servot och den andra från pedalen ska inte
komma för nära varann
Jag ville helst få till 2 st utväxlingar om det gick
Minsta måtten mellan två st 8mm hål i pedalens övre del var 12mm C-C, Jag fick
ut en utvxl på 8:1 och en på 6,25:1 av dessa två hål
Nu kan jag ganska lätt ändra om pedalens utväxling
t.ex om det blev tungtrampat eller om det gick för lätt / för känsligt
Snurrplattan är i lite extra tjockt 8mm matrial
Detta med bromsgrejor är ju "Never Klickus" prylar, får inte bli något fel pga
utmattning eller annat
Tog 8 mm även för att bromspedalen i Nissan Micran som servot kommer igrån hade
en pedal som var 8mm
Allt ut från servot är alltså Nissan, bra att använda beprövade delar om det går
Uniballs stötstången är den från bromspedalen till snurrgrejen
Kommer inte från någon bil utan ihopplockat av mej
På denna bild är inte hålet till pedalens övre del urkapad
Bygger man som jag inte med en originalkaross och i ett t.ex strikt 40 eller
50tals utförande öppnar det upp för lite egna ideér och egna lösningar
Här är infästnings plåtar för bromspedal som ska sitta under 90* bromsplåten
Dessa är nu svetsde undertill på denna
Kunde eg. ta två bitar plattjärn under bara, men vill gärna få med lite design
och styrka
Av bara farten gjordes en till som ovan och jag fick fäste för en kopplingspedal
Ska den dit tar jag bara en längre bult och en distans så ärre klart
( på bilden är inte bakre ändarna finkapade, jag visste inte exakt längd då jag
gjorde dessa, blir lite snyggare senare )
En bit upp på pedalen, eg. neråt finns hålet för sprinten till stryckstången in
till bromsservot på Volvon den kommer ifrån
Detta ska inte användas nu, dom nya två hålen, för två utvxl kommer ovanför
bulten / ledpunkten
Så här enkelt roddar jag till pedalen
Här visar jag innan den är klar för att kunna se hur jag gjorde
Kapar av änden på Volvo pedalen
Borrar ett hål för bulten i änden, genom gamla pedalplattan för gummit alltså
Nya rostfria muttern svetsas till pedalen och plattan
Allt utstickande slipas bort efter svetsning
Nya pedal plattan är en rostfri grej som jag inte vet ursprunget på, köpte den
av Aulis på Kjula
Skulle behöva en till , till en kopplingspedal senare
Det är pedalgummit som ligger till höger, det limmas efter att plattan är dragen
454an som hade sönderfryst block hade kam och lyftare som såg ok ut
Mätte kamlyft på alla nockar, och tittade noga på lyftaränden som är mot kammen
Fryssprickan var i lyftargalleriet, det kan ev ha kommit lite vatten på lyftarna
uppifrån
Bilden visar när jag kollar upp hydraullyftarna inuti genom att plocka isär dom,
blåsa rent dom,
köra på WD40, blåsa rent igen, sen montera ihop
( Har ingen lust att köpa ny kam till bes-motorn )
Golvet fram behövde en golvplåt eller en gjuten plastbit
När jag hade mockup blocket och toppar i bilen tyckte jag att det skulle se fult
ut med ett löst golv i
plåt eller glasfiberplast i nivå ovanför golvets kant bakom motorn
Här gjorde jag en plåt som jag skruvade fast, denna vaxades, sen plastade jag
upp ett nytt framgolv i samma nivå som det andra
Blev lite merarbete men tror det blir snyggast såhär
Skruvarna satt ganska hårt som ingjutna på insidan men dom gick att få ut
På innerbilden är inte bakdelen renkapad
Avluftning till soppa tanken som är ett kopparrör från Feltema
Hål upptagna i det höjda golvet för bakaxeln för att kunna dra
bälgarna uppifrån
Även ett hål för att kunna läsa Chassinummret, har gjort ett speciellt lock för
detta, bilder kommer
När man som jag plockar ihop en motor är det bra att ha koll på vad som byttes ,
hur delarna såg ut,
alla mått som mättes upp osv
10 år senare är det kanske svårt att komma ihåg exakt vad som gjordes med motorn
Eller om den ska säljas, då kan man skicka med denna dokumentation
Jag fyller i ett gäng A4 papper som jag skrivit ut från denna sida
http://www.meckasjalv.se/Mall-Motordokumentation.pdf
Startsidan: http://www.meckasjalv.se/
Du måste ha en PDF läsare i din burk för att kunna öppna filen och skriva ut den
http://get.adobe.com/se/reader/otherversions/
Min TH350 lådda får lite service
På bilden har jag tvättat och riktat tråget som även fått lite färg
Byter filtret och lägger i min starka platta magnet som samlar upp ev.
mikroskopiska metallpartiklar så dom inte åker runt i lådan och förstör
Där masktejpen sitter ska ID på lådan finnas om det är en TH350 som suttit
original i en Chevrolet
Finns dock inget ID på denna låda, märkligt här ska bilens VIN nr vara inknackat
Kan detta vara en s.k. "service låda" ? dvs en låda som har sålts som reservdel
någon gång ?
Vissa bultar till tråget gick lite trögt så jag fick rensa gängorna med en tapp
Blir fel moment annars vid åtdragningen
Tråget får inte dras för hårt, många gör misstaget att dra för hårt, då manglas
trågpackningen runt hålet och det börjar fort att läcka
Strax efter att jag fotade denna bild drog jag bultarna med min lilla
momentnyckel som du ser på bilden eftersom min stora inte kan gå så lågt ner som
erfodras
Rätt moment är 12-13 ft-lb / fot pounds eller 16-18 nm / newtonmeter
Men helst skulle jag vilja ha en ny manuell 5vxl låda med 5an som overdrive:
Richmond super street 5-Speed med Overdrive som tål 600 pundfötter
Eller en
Tremec TKO 600, också på 600 ft lbs
Men har inte råd ...
TH350 är ingen speciell låda, mer än 25 milijoner ex är
tillverkade 1968-84
Men det är en bra och okomplicerad låda
Men tanke på mängden "skräp" i tråget så hade nog min låda aldrig varit isär för
renovering så denna kod på tråget stämmer nog
( Tråget inte utbytt alltså )
Koden på bilden Y4C kan tydas så här:
Y = Tillverkad i Toledo
4 = 74 eller 84 års modell
C = tillverkad i mars månad
29 = dag 29 i månaden
N = Lådan är tillverkad på nattskiftet
Min låda hade tråg avtappnings plugg som dom tidiga lådorna hade så jag gissar
på 74 års modell
Lite fakta:
Turbo hydra-matic 350 var först i bruk på 1969 års modeller
Buick och Chevrolet utvecklade lådan tillsammans för att ersätta Powerglide i
aluminium för Chevrolet samt Super Turbine 300 i Buick
Dessa TH350 satt i alla möjliga bilar från GM: Chevrolet, GMC, Oldsmobile,
Pontiac
personbilar, vans och lätta trucks / pickuper, även i Caddilac 1982
En TH350 är ca 8kg lättare än en TH 400
I samma växellådsfamilj ingår TH250 samt TH375 i Buick som var ett lättvikts
alternativ till TH400
Det har funnits en luftkyld variant för Chevrolet Vega
Den tål vridmoment 250-275 Ft-lbs som original men kan lätt modifieras för att
tåla mycket mera
Lådan klassas som en medium duty, ( TH400 heavy duty ) men kan lätt ändras för
att tåla mera vridmoment
Av detta crap ska jag få till ett ful-avgassystem i 2 tums rör för ett så lite
decibel det går på bullerprovet
Rören är Simons 2,5" krökar med liten radie för att gå fritt startmotor och
oljefilter ( ut från blockhugger rören alltså )
Biltema stegrör för att komma ner till 2"
Biltema burkar för Volvo 740
Diverse Biltema krökar 30, 45, 60 och 90*
Kan hända att jag kompletterar med några korta runda dämpare längst bak
Reparerade en krockskadad Chevrolet transporter på jobbet
Fick detta strålkastarglas i handen, det är i plast
Hmmm ... hade detta rätt konvexitet för att bli ett skruvbart
tittlock till mitt chassi nummer på bälgbalken bak ?
Yepp ! det hade den, bara att kapa ur, polera upp, borra två fästhål
Bromspedalen
Den är från en Volvo 740
Den visade sej ha rätt längd och bra bussningar
Denna pedal är ihålig med ca 1,75mm gods
Jag har förlängt övre delen över ledpunkten
Två tjocka plattjärnbitar som jag borrade upp ett 18,5 mm hål i
Hålet finslipades sen så det sitter med sugpassning på lagringsröret
Detta för styrkans skulle
Sen svetsas järnen invändigt uppe och fram och baktill
På bilden syns mina två hål för att få till 2 st utväxlingar
Minsta måtten mellan två st 8mm hål i pedalens övre del var 12mm
Jag fick ut en utvxl på 8:1 och en på 6,25:1 av dessa två hål
Nu kan jag ganska lätt ändra om pedalens utväxling
t.ex om det blev tungtrampat eller om det gick för lätt / för känsligt
På denna bild är hålet till sprinten på Volvons stötstång in till servon
ingenlagd , hålet var under lagringen
Biltemas rörbitar var ett jäkla piss att svetsa i
Dom är aluminiserade, även om man slipar är det svårt att få bort allt
Ett mycket bättre val är bitar helt utan ytbehandling
Mina ljuddämpare som jag ska använda på bes systemet är till Volvo 740
En 740 har två dämpare, en framför bakaxeln och en bakom, motorn är på
drygt 2 liter
Mitt chassi har bara plats för en dämpare per sida, och varje cylinderrad som
ska dämpas är på 3,7 liter
För att komma ner på vettig ljudnivå för att bli godkänd på kommande bullerprov behövde jag komma på något
En Harley som ska bes med något eftermarknads system kompletteras ibland med små
löstagbara insatster
Dom är ganska korta, kom på att om jag köper rör som går in i 2" rören kan jag
göra egna låååååånga som dämpar mera
På bilden har jag kapat upp och slagit ner slitsar eller stora V, som knackas
ner i rörer mitt i luftflödet
Kanske blev en 12st, det gäller att döda luftpulserna eller ljudstötarna, så dom
bara blir en jämn luftström
Dessa långa knackar jag in framför ljuddämparna
Skulle det behövas kan jag göra två till och sätta bak i slutrören som är vid
tanken
Detta trick är inget att rekommendera för vanligt bruk
Lade vissa skarvar kant i kant, men behövde ett bra sätt att hålla ihop rören
vid loppingen under bilen
Byggde då denna tång, det är en vanlig svetstång som fått två bitar vinkeljärn
fastsvetsade
Den är skitbra när man bygger avgassystem som ska ha 100% passform
Rattstången behövde ett fäste i framkant, i torpedväggen
Vet att det finns små fina i rostfritt med ledbar vinkel, men dom fäster bara i "plåten", jag ville ha en fästpunkt i mina balkar på sidorna
Allt balkeri har jag tillverkat så jag kan demontera det, så
även med den nya tvärbalken
Lade den lite högre än erforderligt, så shimmsar jag med fyrkantsbrickor imellan
för rätt höjd utan att det ska spänna i glasfibern
Själva fästandordningen är en liten avgasklamma som fått själva U delen från en
stor, kanske 3" klamma för att få höjden på gängan
Den är ombockad för att passa det mindre fästet
En bit av en kylarslang gör att klamman tar i gummit för en mjuk upphängning
Torpedvägg och sidor får paneler i klädd masonite ? senare, ( med ljudisolering
imellan ) allt kommer att döljas bakom dessa
Jag ville ju inte ha tempgivaren uppe i insuget som jag skrivit tidigare utan
nere på blocksidan
( har då ingen kabel frampå insuget och bakåt, nu blir det bara en stump extra
på ca 5-10cm från samma "härva"
som är till oljetrycksgivaren nere vänster bak på motorn )
Det fanns tidigare "färdiga" svarvade ? frostpluggar med 1/8" NPT för tempgivare
Men när jag skulla köpa hade dom givetvis utgått ur sortimentet
Efter att beställt och fått en adapter som inte passade träffade jag rätt andra
gången
Denna som passar min temgivare är MotoMeter 2268, den löds på plats
Den bygger ca 5mm bakom / ut från frostpluggen, har slipat av den några mm
Och givaren är ungefär ut till detta mått inskruvad
Det finns fortfarande plats för en rörbit eller en hylsa när jag ska knacka in
den i blocket
Koll om kylarslangarna passade
Dessa köpte jag på tips från någon på forumet, men då till small block cheva i
ett 32a chassie, med Walker kylare
Det här är, Gates 20242 undre, Gates 20380 övre
Min motor som är en BB sitter högre pga att jag ska ha ett djupt flänsat alu
marin tråg senare
Även motorn i sej är högre,och går även längre fram, men båda passade
efter lite kapning
Sen har jag ett vridbart termostat hus, det kanske hjälpte ?
Slangarna är armerade så jag kapade med bågfilen, sen fiberrodell för att
köra kanten rak och fin
Sen blåsa ur slangen från gummi rester
Budget bil´s stol anno 60 tal möter ultra dyr familje sportbil al´a nutid
Mina stolar är från en Mini Mk II
Bilen vid sidan om är en Porsche Panamera Turbo
Detta är passagerar stolen, den har här fått ett helt ombyggt
underrede
Stolen är sänkt så mycket det går
( det går lätt att höja en för låg stol , men fasen inte lätt att sänka en
stol som är för hög )
Denna stol gjorde jag inte flyttbar, den monteras fast bara, i chassiet, hål är
upptagna i karossen
Snart får jag bli sadelmakare också ... stolen ska kläs, och få nytt skum, det gamla var "slut"
Porschen på bilden hade en tryckluftstank bakom stötfångaren
bak till fjädringen
Mkt lik eftermarknads tankarna, dock var denna i alu från Continental i Tyskland
Lite annorlunda nipplar var det också, men slangarna var i samma nylon ? matrial
Gammal poster från 80 talet som sitter på min garage vägg
Gillade den då, gillar den nu ...
Detta är Lars Hubers 32a convertible
Här är samma Ford fotad av mej på HotRod Show 1984
Denna bil och några till bidrog till inspiration av ett 32a 5
window coupe bygge som påbörjades 1988
Tyvärr blev den inte klar i mina händer
Bromspedalen svetsad och klar
Montera ihop allt för att se hur vinkeln stämmde, innan
svetsning kunde jag vrida dom övre plattorna
Huvudbroms cylindern ska bottna innan pedalen når golvet
För att inte pedalen ska bli för högt upp ställde jag in så det är några mm kvar
till den panel som ska komma på torpedväggen
På bilden syns hålen för mina två utväxlingar 6,25:1 och 8:1
För att det inte skulle låta ett metalliskt "kling" när pedalen släpps upp
hastigt, borrades ett hål uppe i 90* bromsgrejen
I denna satte jag ett gummifäste som jag tog bort ena plattan med gängan på
Pedalen fick en bit järn tvärsöver högs upp som synes på bilden, detta går emot
gummit som ett mjukt stopp
Dom två övre plattjärnbitarna är inte svetsade "rakt över" i
pedalen skaftet
Tror inte detta hade varit lämpligt, skulle kunna bli en försvagning, en chans
till brottyta efter många bromsningar
Bitarna har sugpassning runt bussningsröret, jag svetsade på pedalens ändar mot plattjärnen
Allt sitter på plats nu och fungerar mycket bra, tyst och fint utan glapp eller
oljud
Jorda utvändigt ? nää
- jag öppnade den och lade in en extra jordkabel istället
( vet ju inte hur bra den jordar mot rattstången som är lackad )
Plasthöljet på bilden använder jag inte, lindar med sån där speciell vävtextil
eltejp den
lilla bit på några cm som behölvs innan den går i rattstångs fästet
Jag lade på karossen igen ( med motorlyften, se tidigare bilder )
För att rita av var karossen började på dom här vävförstäkta gummimellanläggen
mellan kaross och ram
Jag ville ha ett snyggt utstick på några mm, inte mera, inte mindre
Lyfte av igen och skar till gummit, blev som på bilden
Vad kan få en vuxen man att stanna kvar på sitt arbete i
två timmar på en fredag ?
Jo att få ordning på en förarstol til RåttHådden
Efter att ha försökt med att svetsa in Volvo 240 sätes underrede / löpskenor på
chans OCH få det rakt !
- gav jag upp och kapade bort alla småsvetsar och började om
Det gäller att breddmått och kryssmått stämmer, annars kommer stolen inte gå att skjuta fram och tillbaka
Letade upp två balkar i plåt
Lade dom på golvet och loppade fast underredet, mätte och riktade tills allt
stämmde
Helsvetsar sen fast underedet i balken som du ser på bilden, mäter igen osv ...
Här är all svetsning klar och allt är rakt o fint
Dags att fixa nytt skum / stoppning till sittdelen
Denna Mini Mk II stol har ett urtag eller vad man ska kalla det V fram
Passade perfekt att ha handtaget / wiren till att öppna skuffluckan där
( inget hantag / vred på utsidan luckan för en cleanare look )
Gjorde ett fäste som sitter i distansen till sätet, blev skitbra
Reglaget för att släppa låsningen för att åka framåt eller bakåt är inte ändrad
Den sitter dold strax innanför framkant på stolen som synes
Skärt till nytt skum till sittdelen på bägge stolarna
Dessa Mini MkII har som original en slags gummiduk som sitter med krokar som
fjädrande botten
Kollade upp i UK vad såna där kostade, men backade ur när dom låg på över
Lusentappen per styck
Köpte nya kapell sträckare på
ClasOlle
Uppepå detta lade jag flera lager säckväv
Tom från Hotland Rodders, med sällskap, kom på garage besök idag
Dom var på hemväg från isdragracingen i Filipstad
Han hade vart där och kört med sin T23a
Lite torrkörning ingår ALLTID så här sitter Tom i mitt bygge
( Ingen luft i bälgarna bak, axeln ligger mot genomslagsgummina )
Detta är version två av växelspaken, ver. 1 var för lång , den tog i mitt knä
Denna ver. två är 5cm kortare och skulle ju bli skitbra, nää skiit - den tog
forfarande i
Smal bil, långa knän ...
Har kapat upp svetsen igen, nu kommer jag att lägga den lite offset i ver. 3
Jag monterar / bultar fast spaken i ett alu "plattjärn" för att bibehålla
bultmönstret så den passar på vxl reglaget
Detta för att undvika svetssprut på det nya Thojo vxl reglaget
Alu biten är några tiodelar tjockare än spakfästet på vxl reglaget
Att bygga en egen bil är som att bygga och exprimentera fram en obeprövad
prototyp
Men sen kör man med prototypen som är och blev själva bilen
En bilfabrikant skrotar prototypen som var en testgrej att få fram själva bilen
Först då vet dom vad som fungerar och hur det ska se ut för produktionen
Baklamps funderingar
Till V. Nytt repro Pontiac 1950,
Till H. original Pontiac 1954, denna har alu hus, kan lätt poleras upp,
nya NOS glas finns nog på Ebay
Dags att fylla olja i Ford 9" axeln
Jag tar en bra 80W -90 mineralolja
Quaker state och Pennzoil är bra oljor
Enligt ett proffs ska man unvika syntet i bakaxeln
Knarrar o knorrar det när jag svänger och axeln är varm, ( lamelldiffen )
Tippar jag i en burk "knäppolja", en liten tillsats som alla har, Ford GM
Chrysler
Och dom ska vara lika bra allihopa, lättast att hitta är GM´s
Ska som jag tidigare nämt bygga bes skärmar av reservhjuls kåpor
Sånadär som sitter på ena bakdörren på Chevy Van´s från 80 talet
Den hade en radie på 68cm som var alldeles för liten, detta mått är väl avsett för att ett 235x75x15 däck ska kunna gå i
Jag har här kört lite "sträck" på kanten så den nu mäter 88cm
Nu stämmer den till 32ans kaross sida
En inre plåt svetsas på denna yttre, den som ligger på däcket
Allt bultas som en originalskärm till karossen
Medan farten ändå var uppe så att säga byggde jag insticks dämp insatser bak
också
Sätter fast dom med en liten bult 20mm från änden
Detta första avgassystem är i 2" och plockades ihop ganska fort
Syfte = klara bullerprovet
Draget är på vid reg bes, sen sitter det bara på när jag ska dra något
Kollar nummerplåtsmontering, finns väl bara ett ställe ?
Boken Street Supercharging, A Complete Guide To - Roots, Centrifugal, Twin Screw
Superchargers
Mycket bra läsning på 128 sidor , kan rekommenderas
Även ca 20 sidor om Vintage Superchargers
Mc Culloch, Frenzel, S.Co.T/ italmeccanica, Penco, Judson, Latham osv
Boken på bilderna här är senaste upplagan
Inte säkert att denna GMC 6-71 kommer att monteras på denna bilen
Inga små hål på dessa 6-71 or ...
( Detta är ovansidan upp mot fuggarna )
För att en motor ska kunna gå på bensin med lågt oktantal monterade GM låg
komps kolvar med "fågelbad" i kolvtopparna i Mark IV an
Som lägst var dessa 454or nere på 205hk vad jag vet
En lågvarvig lång milare med vridmoment kurvan från tomgång till
ca 3500rpm som original
Litereffekten är här superlåga 28hk, eller som jämförelse 56 hästar i en svennebil med tvålitersmotor
PS Visste ni att BigBlock Chevrolet har tillverkats med
2 ports fugge ?
Bara ett år fanns detta och det var första halvårs produktionen 1969 på 396" för
passengers / full size cars
Bältes fäste i ramen, i en av kaross bultarna som är M12
Fungerade skitbra tills jag satt i sätet och drog i bältet , bältet var då för
kort eller rullen får lågt monterad :x
Bara att börja om ... denna gång får rullen sitta uppe i hörnet
Gjorde dessa fästen av dom första krängararmarna jag gjorde , dessa hade inga
lätt hål
( snart blir det fina med lätthål utskärda med laser ? eller vatten )
Bältena är från Svenska Autoliv [url]http://www.autoliv.se/[/url]
Titta inte på bältet, det bara hänger på sniskan på denna bild
"Truck" topparna som satt på den 454 som köptes från Norge var ju
helrenoverad i Belgien
Här har Belgarna satt i K line i styrningarna, en bronshylsa
Truck eller Peanut toppar som dom kallas i USA har dom
minsta insugningskanalerna
Tre varianter finns , Truck / Peanut, Oval och Rektanglär
Truck upp till ca 250hk
Oval upp till ca 390 SAE
Rektangulär upp till 450hk SAE 1970
Oval har bättre gashastighet i insugningskanalen, bättre
gassvar
Bästa Oval topplocken flödar bra upp till ca 5500 rpm , 5500rpm räcker till ca
450-500hk i en bra sugmotor
Över 5500rpm flödar rektangulärport bättre, men ger ofta aningen mindre på låg
och mellanvarv
Innan karossen var fastdragen tyckte jag dörrspringorna var riktigt bra
Tyvärr så blev dom lite sämre då jag drog fast den
Köpte ett gäng tjocka fyrkantbrickor på Swedol , ca 4mm tjocka
Jag kommer att Shimsa karossen till jag får bra springor igen
För att göra det lite lättare kapade jag upp dom så dom kan träs rätt i utan att
helt demontera bulten
Såna här bra manualer / handböcker gav GM ut på 50 talet, dom är i A5 format
Ibland går det att hitta gamla original som dom två till vänster, men vissa
finns även i nytryck som den till höger
Den som kan vara aktuell nu är givetvis den i mitten ...
- Peta in lite shims mellan ram och kaross
Det som är speciellt på en bil av Ford -32 typ är att man inte vill shimsa upp
fram vid torpeden
Just där vill jag ha karossen kloss an ramen, mot det vävförstärkta gummit
Shimsen får komma längre bak
Här några bilder , dom mesta på en convertible som ligger närmast en 2dörrars
Roadster
Denna info är också bra
Lägga mellan shims för att få en motorhuv LÄGRE i bakkant, eller en bakluncka i
framkant
Efter att ha visat min son hur man slipar in ventiler, slipar han in några
stycken själv för att lära sej
Han säger att han ska övningköra i denna bil nästa år då han når rätt ålder ...
En bil som denna är ganska enkel, trots det är det massor av delar
Mitt system för ordning är godislådor, med eller utan lock
Bara att hämta på den lokala godisbutiken som har dom tomma i sin entre
Detta är renoverade toppar som tidigare fått nya ventiler och frästa säten osv
Slipar in igen för att få en fräsch tätningyta
Inget speciellt behövs här på denna snälla std motor
Som sýnes är amerikansk gjutning ganska "grov" ( förbränningsrummet )
Till vänster på båda bilder = inslipat
Till höger = i fyndskicket
Dörrlås som är repro i original utförande från Wescott, samt låsklack och
styrningar för B stolpen
Fattas på bilden gör dörröppningstag
Har velat fram och tillbaka ang val av dörrlås
Den Engelska Rodline karossen jag har har urtag i plasten för någon slags luckor
på arbetsfordon el liknande
Det lättaste hade varit att få tag i helt rätt lås som Rodline har gjort utag
för
Men ...
Har bestämmt mej att jag provar att modifiera dörrer för original repro lås,
blir nog bäst
Är på G, bilder kommer ...
Med dörren på plats noterar jag ett centrum på låsets löpnäsa
32a Repro Roadster låsen alltså
Det visar sej stämma bra på höjden, men dörrgjutningen är alldeles för "stängd"
för
att 32a låset ska gå fritt plasten
Även upptill behövs ju utrymme för öppnings stagen som går framåt
Här väljer jag att markera lite på chans, svårt att se hur mkt som behöver kapas
ur
Tar lite åt gången, bäst ...
Och så här lite behövdes kapa ur för att få dit originallåset
När det sitter på plats kan jag nu dra i öppningsarmen utan att den heller tar i
något
Som synes slipade jag av kanten lite så låset ligger kloss an mot plasten
En panel kan nu komma fint över detta
Nu hoppas jag bara att djupmåttet med stängt lås stämmer så att låsnäsan kommer
på ett bra djupmått på B stolpen så det ser snyggt ut där
Blir detta bra får det bli några små invädiga förstärkningar i järn inne i
dörren om det nu behövs
( Precis vid stängning vill låsets fjäder trycka hela dörren framåt )
Eller peta upp låset och byta till en mjukare fjäder, denna känns rätt hård som
den är nu
Och givetvis mutterstycken för låsets skruv på något sätt
På bilden syns även hur lågt stolen sitter och vilken lutning ryggen och
sittdelen har
Ryggen på dessa små Mini Mk II stolar går alltså under karosskanten invändigt
baktill
Kan alltså köra bak stolen så långt bak att ryggen kan nudda plasten upptill
Låg stol lär även vara bra för rullbältet som ska komma ut uppe i hörnet
Så det inte blir för stor höjdskillnad upp till axeln
Jag som ramlade ner i streckolinbadet som liten och ståtar med 193cm kroppslängd
sitter bra i denna lilla bil
Komforten i själva stolen känns också riktigt bra efter det byte av skum och
gummistroppar jag gjorde
Och så här ser det ut med låset på plats
Själv jämför jag lite med hur detta dörrparti ser ut på en plåtkaross
Här är bilder fotade på en av dom två Brookville 32 Roadsters jag gjorde
plåtjobb på förra året på jobbet
Som kylarfläkt valde jag denna som är ganska stor med sina 16"
Kommer att hamna bakom cellpaketet "som vanligt"
Dock blir det tajt med min Cheva BigBlock har jag märkt
Eventuellt får det bli ett urtag i kåpan så bultarna till vattenpumpens remskiva
får lite extra frigång
Som tur är ligger själva fläktvingen en bra bit fram i kåpan
Det är dom nedersta centimetrarna på kåpan som ev. behöver ändras
Mina övre kylarstag in till torpeden är ju kapade och klara, men kan hända jag
kan trolla fram någon cm till
kanske även flytta fram hela kylaren med kylarmaskering någon cm nertill
Detta är en tystgående variant med sina många vingar och krökta blad
Denna flyttar jäkligt mycket luft med mycket lite decibel
I början när elfläktar kom på bilar hade dom ofta fyra raka blad bara, dom förde
ett jäkla oväsen
Och så här blev kompressorn
Den är köpt på Swedol för en billig peng jmf med dom amerikanska
En kylfläns från Kjell & Co
En datafläkt hade samma bredd som kylflänsen, den är på 12 volt
Då den numera är fläktkyld så går den s.k. "dutycycle" upp
Bytte ut gummiduttar / fötterna mot riktiga gummifästen
Denna kompressor monteras vänster bak i bagaget, batteriet är höger bak
Ett relä ska ju vara så nära förbrukaren så den monterades rakt på gaveln
Befintlig gavel med strömbrytare togs bort, den behövdes inte, även bättre
kylning om den inte blir inkapslad
Jord och manöverström behövs kopplas nu,
Och en grov kabel direkt från batteriet 70-80cm därifrån, denna får en lös
hängsäkring
ingen ide att låta denna gå fram till säkringshållaren fram, det skulle bara bli
spänningsfall ev.
Luft snabb anslutningen ( för nylonslangen ) som är en 90* syns under fläkten
PS. Bäst är att använda Bosch eller Hella relän, dessa kostar lite mera men är
desto bättre
Gillar när det inte hänger ner "saker" under ramnivå
Så här högt kom bes ljuddämpare som är Volvo 740
För att få fin passform på innerdörren i dörröppningen så shimsades karossen
Sen shimsades det mellan gångjärn och innerdörren
Men så där kan jag ju inte ha det, innerdörren ska limmas med ytter "plåten" /
dörrskinnet senare
Så jag slipar grovt bort gelcoaten där gångjärnet ska sitta på dörren och gjuter
på en slipmån eller vad man ska kalla det
Polyester och glasfibermatta i några lager alltså
Om jag monterar dörren nu kommer den får långt bak, detta är ok och meningen med
denna manöver
Nu monterar jag upp, kollar , slipar av, kollar igen osv tills dörren sitter bra i dörrhålet utan att använda lösa shims
Byter till längre UNF bult för att kunna ha något att fästa skärmfästena i
Svarvar några rörbitar som sen bärjärnen svetsas i
Dessa är ännu inte på plats på denna bild
Jag har radialdäck som synes, och vill ha det ...
Kollade upp lite
Första patentet för däck av radial konstruktion var 1915 i San Diego, USA av
Arthur William Savage
När det patentet gick ut 1949 var franska Michelin framme som redan 1946 hade
sitt Michelin X radialdäck
Citroën Traction Avant 1934-57 och Citroën 2CV 1948-90 lär ha varit först med
dessa däck
Hmmm , jag trodde radialdäck kom på 60 talet ...
Så visst är radial däck "period correkt" på detta bygge som är lite lagom 60tal
Fast i lite förbättrad upplaga
Och så här blev panhardstaget
Tror inte jag visat det i denna fotovinkel tidigare
Det är mycket bra om man kan ha ett lågt pan-stag som är långt
Med bilen höjd till körlägeshöjd är det parallelt med marken / i våg
Som synes går ena avgasröret bakom och det ena framför pan-staget
Titta inte för på avgas sytemet i övrigt, det är ett system som byggdes fort med
syfte att vara så tyst det går på alla bes
Kardanen byggdes med dom största 1350 korsen
Det ljusgröna ovanför Ford 9" axeln är det nya höjda golvet, ett måste för att
få bilen så låg som den blir utan luft i bälgarna
Hela bilen ska lackas under osv senare efter bes, vill gärna köra lite så fort
det går först ..
Mina fyrlänk stag bak kommer från Olle Thorslunds Studebaker projekt som gick i
Wheels
Här en bild från 1997 på en utställning i Tampere, Finland
( Studebakerns bakvagn blev ombyggd efter att Olle sålt bilen )
Har lärt mej grunderna i AutoCad, och det var ingen lek ...
Efter det fick till denna digitala ritning sparad som en DXF fil som kunde
mailas vidare
Detta är ändplåtarna till spreaderbar bak, dvs röret mellan ramskenorna när man
kör utan stötfångare
Finns färdiga spreader bars att köpa men jag har ett specialmått bak pga invändiga ramförstärkningar för dragkrok
( dragkroken ska bara sitta på när jag ska dra något, på en semester el dyl )
Och så här blev resultatet
Matrialet är tjock plåt i rostfritt
Jag ville ha lite tjockare matrial som helst inte ska slå sej efter svetsningen
Stort tack till den Rodder som hjälpte mej att skära ut alla delar
( han vill vara anonym )
Demonterar en NPT plugg i 454" blocket, i detta hål ska oljetrycksgivaren sitta
Denna SKIT plugg var 7,46mm eller 0,293" - vad tusan är det för mått ?
1/4" hade varit logisk med sina 6,35mm
Gjorde en CAD / CAM ritning på ett ca 25cm långt verktyg med just 7,46mm
invändigt och en kompis skar ut denna i 8mm rostfri plåt med laser
Jag provade innan med diverse andra verktyg, men alla gick bet, alla dessa tog
på två hörn och pluggen blev deformerad direkt
Detta egna verktyg tar givetvis på fyra hörn och efter att jag knackat på det
och tog ett stabilt tag lossnade pluggen direkt
Givetvis skulle den vart ur innan blocket blev lackat ... Skärpning !!!
Bypass ventilen ska monteras med ventilen bort från oljekanalen som kommer från
oljepumpen
På denna bild är marin frostpluggen i mässing monterad, den fick en NPT nippel
pålödd
I denna är nu temp givaren monterad , UTAN gängtejp, den måste ju jorda
...
Även oljetrycksgivaren är iskruvad i det hål där pluggen satt, det är rakt in i
huvudolje kanalen
Så här såg det ut när jag höll på och bli galen ...
Svårt som *** att lära såna där CAD / CAM program
Men det gick vägen och blev en digital ritning som kunde mailas vidare
Detta är min krängningshämmar arm
Jag gjorde som synes en stödlinje för att hålen i centrum
Denna togs bort när den var färdig ritad
Och så här blev dom färdiga som är utskurna med laser i 8 mm järn
En STOR skillnad mot dom första som en smides verkstad klippte
ut
Dom såg inte roliga ut ...
Det är bra om dessa är lätta, en del av denna vikt blir axelns ofjädrade vikt,
och den ska man försöka hålla så låg det går
Skillnaden mellan dom första utan hål och dessa känns stor
Stort tack igen till den Rodder som hjälpte mej att skära ut
delar
( han vill vara anonym )
Monterar turbinen i automatlådan med nya grade 8 bult
Detta är 3/8" UNF bult från Moroso med nr 38764 som är för TH350 / TH 400
Ritade själv denna växelspaks damask / konsoll i AutoCad
Den är utskuren med laser
Ville ha många skruv för lite roligare utseende
Den under är i svartplåt och svetsas fast i plåtlocket / golvplåten över vxl
lådan
Den är i 5mm gods för att helst inte slå sej vid svetsningen
Övre delen , den som kommer att synas är i 3mm rostfritt, och den kan jag polera
upp senare
Petade ihop en batterihållare av vinkeljärn
Ett batteri är tungt, kan ställa till med mycket skit om det kommer loss
Jag valde dragstänger ner till botten
Letade upp ett par bult som var för långa, kapade dom till rätt längd, gängade
änden, fast bara lite, ca 8-9 mm kanske ?
Hittar även ett par kupolisar i gömmorna, drar på dom i änden tills dom "kör
fast"
Övre staget ritade jag i AutoCad och fick det utskuret med laser i 5mm rostfritt
Som synes gjorde jag botten lite större än just för detta Ultima batteri
Jag vill kunna byta till ett std batteri, eller större dito om jag skulle vilja
Drar även stora plusen och jordkabeln så att dom räcker till ett polvänt batteri
Detta om man skulle få batteri strul när man är längst hemmifrån
Då räcker kablarna till det batteri man hittar på plats där, oavsett hur polerna
sitter
På denna bild gör jag ett tappert försök att få dit elfläkten som är en
universal i 16" diameter
Min kylarmaskering är från Vintiqueinc
Samt kylare från Walker
Denna är avsedd för SB med kompressor eller BB och har ett tjockare cellpaket
Ville inte ha hål rakt igenom det nya cellpaketet för att fästa fläkten
Tillverkar två långa järn som sitter i kylarens fästen i maskeringen,
dessa är bockade så dom har ungefär samma form som maskeringen
Sen kortare järn ut till kåpan. hittade några med hål i, i skrotlådan, ser
bättre ut med några hål ...
Kåpans fästen var lösa av en typ "stick i modell", men dom glappade för mkt så
jag limmade dom
Vi gör plastreparationer på arb och har rätt lim, nu sitter dessa plastfästen
stumt med fläktkåpan
Under / runt hela fläktkåpan drog jag en självhäftande svart skumgummi
skyddslist
Detta för att täta och för att skydda cellerna
Monteringssättet för att undvika spänningar blev:
Dra dit järn fästena, kolla så hålen inte spänner i bultarna inne i plastfästena
Shimsa tills fläktkåpan i princip hänger där i mitten utan att det spänner
Sen dra muttrarna till fläktkåpan
Återstår är att köpa bult i rätt längd och att fixa svarade distanser i rätt
tjocklek för att slippa mellanläggsmuttrarna
Men det får ske senare
Jag ska nu få dit styrningen "på riktigt", och då blir det finlir
En av mina tre styrknutar från Borgeson i SS syns på denna bild
Finkapar den rostfria dubbel D stången i rostfritt för att få rätt längd mellan
knutarna
-även denna är från Borgeson, verkar vara hög klass på delar från dom
Min dimension är 3/4"
Ena låsskruven ska gå mot den platta ytan, där har jag borrat ett
försänkningshål eller vad man ska kalla det
Låsskruven till vänster passar mkt bra i detta hål
Märkte att när en knut går nära sin maxvinkel som är 35* för enkelknutar,
och längden på dubbel D stången inne i knuten är perfekt, - då tar det i på
pilen som jag ritat
Efter att denna bild fotades slipade jag av dubbel D stångens sidor där pilen
pekar någon extra mm
Efter det blev det skitbra
Var hemma hos en kompis som monterar bälgar mm på sin bil och fick lite ideér
Han hade köpt en lufttank från Ridetech.com , och var väl så där nöjd med den
...
Jag kunde få en tömd brandsläckare , längd 42cm, diam 14cm
Kollade lite på den där, den hade provtryckts till 30bar / kg (PT)
Och var märkt PS = 20bar, tar det som att den kan fyllas till detta ?
Tydligen har denna vart fylld till 10,5 - 18 bar eftersom mätarskalan var grön
inom detta område
Denna var på 6,8 liter eller 1,6 US gallon, hmm skulle denna kunna användas som
lufttank ???
Jämförde med http://www.ridetech.com och deras minsta var på 1 gallon
OK jag använder den, dölja ursprunget eller bara köra på ?
Jag tar den som den är, brevid hantaget finns en bilventil, den kan jag använda
för att nödfylla luft
om kompressorn pajat och bälgarna är tömda, kan fylla på macken
Funktion två, blir att tömma ev vatten en gång / år, genom att lossa tanken fr
bilen och hålla tanken uppåner
( innerröret borttagit ) och tömma genom att klämma in handtaget , ( luft
innehåller mkt fukt )
På bilden har jag slipat rent på nedre änden för att svetsa i en 5 kantig 4mm
plåt
En pentagon alltså, denna form passar skitbra i pressningen som är i botten och
är lätt att kapa till
I denna borrar jag några hål och gängar upp 1/8 NPT för att kunna sätta i:
Inluft nippel, Utluft nippel, Tryckgivare för kompressorn, Ev en säkerhetsventil
Klammorna på bilden är bandklammor med insex spännskruvar fr Swedol, finns i
alla möjliga dim.
Och till sist lackas tanken när jag får tid och lust
Och så här ser kylarfläkten ut på plats
Har gjort ett utag i plastkåpan nertill för frigång mot vattenpumpens remskiva
och bultar
En BB Chev. är lång ...
Har provkört elfläkten på plats och är mkt nöjd med hur det blev
Hög luftgenomströmmning på låg ljudnivå
Har ju ingen vindruta på bilen och sitter jag i förarsätet och har fläkten på blåser det i ansiktet !
Kul när en efter en elgrej kan provköras, det är precis som om bilen börjar få
liv
På denna bild ser jag hur det blev med släckt ljus i garaget ...
Här har jag kopplat mätar jord, mätar plus samt mätar ljus, jag har tillverkat
små 5 till 1 härvor för detta
Återstår gör inkablar från alla givare, utan den för voltmätaren, där räcker det
med plus och minus och ljus
( Mätarna sitter lite på sniskan, fästbygeln baktill är ännu inte på plats )
Min Volvo 140 ATE huvudbromscylle blev blästrad och grundad
Jag tätade alla hål med diverse gummiplugg och gamla bromsrörsbitar i dom hålen
På denna bild har jag honat loppet och monterat nya tätningar
Sen bänkluftning / test av cyllen i skruvstädet
Efter detta montering på plats högt uppe i torpeden på Micra servot och sen lite
luftning
Krängningshämmaren på plats
Testmonterar här mina krängar armar
Efter bilden fotades vred jag ner så lås skruvarna kom neråt
Kom fram till att den behöver bockas ut för att det ska bli mera frigång bak mot
inre hjulhus
Inte när bilen fjädrar upp / ner, utan när axeln / bilen fjädrar snett bak
Bygger spreaderbar bak
Nya "fabriksgjorda" finns, men jag har ett specialmått bak pga invändiga
förstärkningar för dragkrok
När jag CAD ritade dom ovala ändplåtarna blev dom lite för långa
Fick slipa till dom bakre rundningarna lite
Nu har jag bensin i tanken och vill inte loppa röret mot plåtarna på plats
Tanklocket är nära ...
Detta skulle givetvis vart gjort innan uppstart
Röret i rostfritt är ett 2"
Håller nu på med elsystemet
Detta är ett elshema till Chevrolet 1957
Det sitter på min garage vägg och är ett gäng A4 är det som är ihoptejpade på en
stor wellpapp
Själva bilden är scannad ur 1957 års shop manual, och där på en suddig liten A4
var det svårt att se allt
Om man kollar runt lite i utskriftsformat i skrivar menyn går det att skriva ut
så här
Här har jag tittat på hur GM löst inkopplingen av förkopplings motståndet till
tändspolen
Plus till tändspole kommer direkt från ena lilla anslutningen på startmotorn
( andra lilla är manöverström från tändningslåset för att köra startmotorn )
Från samma lilla anslutning på startmotorn går en kabel till
förkopplingsmotståndet
och sen rakt in till tändningslåset, där det ligger ström på när tändningen är i
läge on
Med detta förfarande får tändspolen hela tiden ström genom motståndet när motorn
körs
Men just den lilla tid man kör på starten kommer full spänning för lite extra
kraftig gnista just då
Här har min son mest och jag litegrann bakat till en riktigt
ful nummerplåtshållare
med riktigt stora fula nummerbelysningar ...
Aluminium plåten är utsågad med cirkelsåg som man normalt har i trä
Den är anpassad för vanliga svenska enradiga plåten och passar säkert bra för
bes
Den är lite hög så inte dragkroken ska komma ivägen
Andledningen är att jag är velig på baklampor osv, vet inte än vad jag vill ha
Och vill inte ta upp hål i bakplåten än
Fint hantverk är alltid kul att beskåda
Här har Rosten på SSRA forum svarvat till pluggen till tryckluftstanken
Gängan är lite speciella M30 x 1,5
Bild på dom sidoblinkers jag kommer att använda
Dessa heter 42-413 och finns på B-tema för en hundring
Sitter med dubbelhäftande tejp och kan lätt tas bort
Eftersom strömförbrukningen för LED´s är så liten är anslutningskabeln tunn
Kan borra ett mkt litet hål , eller montera dessa på torpedsidan och dra in
kabeln i dörrspringan
Har satt likadana på en USA import pickup på arb som skulle regg-bes
Dom lyser / blinkar helt ok , och bilen kom inte tillbaka eft bes så det måste
ha blivit godkänt
Som du ser på bilden finns det en siffra 5 på dom, det är dessa som gör dom
godkända för en bil
I långhelgen som gick blev det en hel del gjort :D
T.ex ett "eget" elsystem som är 95 % klart
Fästena till bakljusen är tredje gången gillt
Först skulle dom bli krängningshämmar armar, men dom såg inget kul ut
Lärde med Cad Cam program och ritade egna som skars ut med laser :)
Sen fick dom en 80* bock för att bli bältesrulle fäste i golvet
Men där blev det fel :? för att bältet ska räcka till för en större person än
mej
med inbyggd airbag eller om stolen är framflyttad räckte inte bältes längden
till
Och nu skulle jag leta efter 2 järn att fästa baklamporna på ...
Nu blev dom bockade till 90* och passade perfekt, lite overkill i tjocklek bara
Har även reflexer under lamporna
Allt sitter på mindre än 400mm från yttre kant
Med bilen upphissad i luftfjädringen för skärmar blir även höjden ok
Och all belysning och reflexer ska ha rätt märkning för ett amatörbygge
E märkningen stod väl för att den var Europa godkänd
R-S1 är den kod som här visar att just positionsljuset bak är ok för att sitta
på en bil eller kärra baktill
Blinkers till höger och bromsljus till vänster kan ha annat kod
Garanterat skitigaste delen på bilen , här innan rengörning
Denna TH400 dammskyddsplåt under turbinen hittade jag i kompisens garage
Den lär ha suttit på en Buick från början, och den var helt otvättad sen 60
talet
Blev fin efter uppvämning och renskapning, sen finslipning och lite rödbrun
grundfärg som på allt annat
( TH400 och TH350 lär ha identiska plåtar )
Fortsättning på Del 7
