Del 6


 


Kollar in lämplig höjd på bromspedalen
Här är min kanot till sko på plats ( storlek 46 )

Som synes går denna doja under rattaxeln

Var även ute och mätte höjd från golvet och upp ute i Svenne bilen

Medans kalsongerna ändå är nere så att säga med detta hängande 90* pedalställ för bromsen bygger jag fäste mm för kopplingspedal medan farten ändå är uppe
Detta eftersom det kan bli en manuell låda  i bilen senare

 

 


Håller nu på och bygger en 90* broms tjofräs under brädan
Mitt främre ramverk under torpeden gjorde jag demonterbart så jag kan plocka ut det

Mätte lite med allt på plats, sen demontera och montera ihop igen ute på golvet
Där bygger jag nu detta  bromssystem som vänder ut pedalkraften i bromspedalen åt sidan

Plockade ihop huvudcyllen igen med dom gamla packningarna för att mäta den totala slaglängden, den var 15mm
Allt behöver sitta ihop för att se slaglängd i pedal och att den inte bottar i golvet före i cyllen

Tänkte först göra en pedal i plåt, men den hade blivit ganska lång och tung
Tidigare fick jag ta delar fritt på en Volvo 740, så jag hade denna pedal mm hemma, detta som syns på bilden

Den visade sej ha rätt längd och bra bussningar, Volvo pedalen är ihålig med ca 1,75mm gods

Har bytt till en rund pedal tallrik i rostfritt med gummiinlägg för att rodda til det lite och att inte kunna se ursprunget på pedalen

 

 


På denna bild är 90* bromsen påbörjad
Sen när den blir färdig blir allt lite mera inbyggt i en typ låda

Som du ser är plåten som är 3mm tjock fäst i samma bultar som till rattstången baktill närmast i bild
Framtill ligger plåten under balken, kraften i pedalen vill ju lyfta plåten vid fullt tryck på pedalen
Bultarna här belastas inte, dom bara håller uppe plåten

Vid denna konstruktion var det mkt att tänka på
Pedal höjden över golvet
Ledpunkten på pedalen
Huvudbromscyllen höjd, eller eg. frigången till locket på vätskebehållaren inne under torpeden
Dom två "stötstängerna" en ut från servot och den andra från pedalen ska inte komma för nära varann

Jag ville helst få till 2 st utväxlingar om det gick
Minsta måtten mellan två st 8mm hål i pedalens övre del var 12mm C-C, Jag fick ut en utvxl på 8:1 och en på 6,25:1 av dessa två hål
Nu kan jag ganska lätt ändra om pedalens utväxling
t.ex om det blev tungtrampat eller om det gick för lätt / för känsligt

Snurrplattan är i lite extra tjockt 8mm matrial
Detta med bromsgrejor är ju "Never Klickus" prylar, får inte bli något fel pga utmattning eller annat
Tog 8 mm även för att bromspedalen i Nissan Micran som servot kommer igrån hade en pedal som var 8mm
Allt ut från servot är alltså Nissan, bra att använda beprövade delar om det går

Uniballs stötstången är den från bromspedalen till snurrgrejen
Kommer inte från någon bil utan ihopplockat av mej

På denna bild är inte hålet till pedalens övre del urkapad

 


Bygger man som jag inte med en originalkaross och i ett t.ex strikt 40 eller 50tals utförande öppnar det upp för lite egna ideér och egna lösningar

Här är infästnings plåtar för bromspedal som ska sitta under 90* bromsplåten
Dessa är nu svetsde undertill på denna

Kunde eg. ta två bitar plattjärn under bara, men vill gärna få med lite design och styrka

Av bara farten gjordes en till som ovan och jag fick fäste för en kopplingspedal
Ska den dit tar jag bara en längre bult och en distans så ärre klart
( på bilden är inte bakre ändarna finkapade, jag visste inte exakt längd då jag gjorde dessa, blir lite snyggare senare )

En bit upp på pedalen, eg. neråt finns hålet för sprinten till stryckstången in till bromsservot på Volvon den kommer ifrån
Detta ska inte användas nu, dom nya två hålen, för två utvxl kommer ovanför bulten / ledpunkten

 


Så här enkelt roddar jag till pedalen
Här visar jag innan den är klar för att kunna se hur jag gjorde

Kapar av änden på Volvo pedalen
Borrar ett hål för bulten i änden, genom gamla pedalplattan för gummit alltså

Nya rostfria muttern svetsas till pedalen och plattan
Allt utstickande slipas bort efter svetsning

Nya pedal plattan är en rostfri grej som jag inte vet ursprunget på, köpte den av Aulis på Kjula
Skulle behöva en till , till en kopplingspedal senare

Det är pedalgummit som ligger till höger, det limmas efter att plattan är dragen

 

 
454an som hade sönderfryst block hade kam och lyftare som såg ok ut
Mätte kamlyft på alla nockar, och tittade noga på lyftaränden som är mot kammen

Fryssprickan var i lyftargalleriet, det kan ev ha kommit lite vatten på lyftarna uppifrån

Bilden visar när jag kollar upp hydraullyftarna inuti genom att plocka isär dom, blåsa rent dom,
köra på WD40, blåsa rent igen, sen montera ihop
( Har ingen lust att köpa ny kam till bes-motorn )

 

 
Golvet fram behövde en golvplåt eller en gjuten plastbit

När jag hade mockup blocket och toppar i bilen tyckte jag att det skulle se fult ut med ett löst golv i
plåt eller glasfiberplast i nivå ovanför golvets kant bakom motorn

Här gjorde jag en plåt som jag skruvade fast, denna vaxades, sen plastade jag upp ett nytt framgolv i samma nivå som det andra
Blev lite merarbete men tror det blir snyggast såhär

Skruvarna satt ganska hårt som ingjutna på insidan men dom gick att få ut

På innerbilden är inte bakdelen renkapad

 


Avluftning till soppa tanken som är ett kopparrör från Feltema

Hål upptagna i det höjda golvet för bakaxeln för att kunna dra bälgarna uppifrån
Även ett hål för att kunna läsa Chassinummret, har gjort ett speciellt lock för detta, bilder kommer

 

 


När man som jag plockar ihop en motor är det bra att ha koll på vad som byttes , hur delarna såg ut,
alla mått som mättes upp osv

10 år senare är det kanske svårt att komma ihåg exakt vad som gjordes med motorn
Eller om den ska säljas, då kan man skicka med denna dokumentation

Jag fyller i ett gäng A4 papper som jag skrivit ut från denna sida
http://www.meckasjalv.se/Mall-Motordokumentation.pdf

Startsidan: http://www.meckasjalv.se/

Du måste ha en PDF läsare i din burk för att kunna öppna filen och skriva ut den
http://get.adobe.com/se/reader/otherversions/

 


Min TH350 lådda får lite service

På bilden har jag tvättat och riktat tråget som även fått lite färg
Byter filtret och lägger i min starka platta magnet som samlar upp ev. mikroskopiska metallpartiklar så dom inte åker runt i lådan och förstör

Där masktejpen sitter ska ID på lådan finnas om det är en TH350 som suttit original i en Chevrolet
Finns dock inget ID på denna låda, märkligt här ska bilens VIN nr vara inknackat
Kan detta vara en s.k. "service låda" ? dvs en låda som har sålts som reservdel någon gång ?

Vissa bultar till tråget gick lite trögt så jag fick rensa gängorna med en tapp
Blir fel moment annars vid åtdragningen
Tråget får inte dras för hårt, många gör misstaget att dra för hårt, då manglas trågpackningen runt hålet och det börjar fort att läcka

Strax efter att jag fotade denna bild drog jag bultarna med min lilla momentnyckel som du ser på bilden eftersom min stora inte kan gå så lågt ner som erfodras
Rätt moment är 12-13 ft-lb / fot pounds eller 16-18 nm / newtonmeter

Men helst skulle jag vilja ha en ny manuell 5vxl låda med 5an som overdrive:
Richmond super street 5-Speed med Overdrive som tål 600 pundfötter
Eller en
Tremec TKO 600, också på 600 ft lbs
Men har inte råd ...

 

 


TH350 är ingen speciell låda, mer än 25 milijoner ex är tillverkade 1968-84
Men det är en bra och okomplicerad låda

Men tanke på mängden "skräp" i tråget så hade nog min låda aldrig varit isär för renovering så denna kod på tråget stämmer nog
( Tråget inte utbytt alltså )

Koden på bilden Y4C kan tydas så här:
Y = Tillverkad i Toledo
4 = 74 eller 84 års modell
C = tillverkad i mars månad
29 = dag 29 i månaden
N = Lådan är tillverkad på nattskiftet

Min låda hade tråg avtappnings plugg som dom tidiga lådorna hade så jag gissar på 74 års modell

Lite fakta:
Turbo hydra-matic 350 var först i bruk på 1969 års modeller
Buick och Chevrolet utvecklade lådan tillsammans för att ersätta Powerglide i aluminium för Chevrolet samt Super Turbine 300 i Buick
Dessa TH350 satt i alla möjliga bilar från GM: Chevrolet, GMC, Oldsmobile, Pontiac
personbilar, vans och lätta trucks / pickuper, även i Caddilac 1982
En TH350 är ca 8kg lättare än en TH 400
I samma växellådsfamilj ingår TH250 samt TH375 i Buick som var ett lättvikts alternativ till TH400
Det har funnits en luftkyld variant för Chevrolet Vega

Den tål vridmoment 250-275 Ft-lbs som original men kan lätt modifieras för att tåla mycket mera
Lådan klassas som en medium duty, ( TH400 heavy duty ) men kan lätt ändras för att tåla mera vridmoment

 



Av detta crap ska jag få till ett ful-avgassystem i 2 tums rör för ett så lite decibel det går på bullerprovet
Rören är Simons 2,5" krökar med liten radie för att gå fritt startmotor och oljefilter ( ut från blockhugger rören alltså )
Biltema stegrör för att komma ner till 2"
Biltema burkar för Volvo 740
Diverse Biltema krökar 30, 45, 60 och 90*
Kan hända att jag kompletterar med några korta runda dämpare längst bak

 


Reparerade en krockskadad  Chevrolet transporter på jobbet
Fick detta strålkastarglas i handen, det är i plast
Hmmm ...   hade detta rätt konvexitet för att bli ett skruvbart tittlock till mitt chassi nummer på bälgbalken bak ?
Yepp ! det hade den,  bara att kapa ur, polera upp, borra två fästhål


Bromspedalen

Den är från en Volvo 740
Den visade sej ha rätt längd och bra bussningar
Denna pedal är ihålig med ca 1,75mm gods

Jag har förlängt övre delen över ledpunkten
Två tjocka plattjärnbitar som jag borrade upp ett 18,5 mm hål i
Hålet finslipades sen så det sitter med sugpassning på lagringsröret
Detta för styrkans skulle
Sen svetsas järnen invändigt uppe och fram och baktill

På bilden syns mina två hål för att få till 2 st utväxlingar
Minsta måtten mellan två st 8mm hål i pedalens övre del var 12mm
Jag fick ut en utvxl på 8:1 och en på 6,25:1 av dessa två hål
Nu kan jag ganska lätt ändra om pedalens utväxling
t.ex om det blev tungtrampat eller om det gick för lätt / för känsligt

På denna bild är hålet till sprinten på Volvons stötstång in till servon ingenlagd , hålet var under lagringen

 


Biltemas rörbitar var ett jäkla piss att svetsa i
Dom är aluminiserade, även om man slipar är det svårt att få bort allt
Ett mycket bättre val är bitar helt utan ytbehandling

 


Mina ljuddämpare som jag ska använda på bes systemet är till Volvo 740
En 740 har två dämpare,  en framför bakaxeln och en bakom, motorn är på drygt 2 liter

Mitt chassi har bara plats för en dämpare per sida, och varje cylinderrad som ska dämpas är på 3,7 liter

För att komma ner på vettig ljudnivå för att bli godkänd på kommande bullerprov behövde jag komma på något

En Harley som ska bes med något eftermarknads system kompletteras ibland med små löstagbara insatster
Dom är ganska korta, kom på att om jag köper rör som går in i 2" rören kan jag göra egna låååååånga som dämpar mera

På bilden har jag kapat upp och slagit ner slitsar eller stora V, som knackas ner i rörer mitt i luftflödet
Kanske blev en 12st, det gäller att döda luftpulserna eller ljudstötarna, så dom bara blir en jämn luftström

Dessa långa knackar jag in framför ljuddämparna
Skulle det behövas kan jag göra två till och sätta bak i slutrören som är vid tanken

Detta trick är inget att rekommendera för vanligt bruk

 


Lade vissa skarvar kant i kant, men behövde ett bra sätt att hålla ihop rören vid loppingen under bilen
Byggde då denna tång, det är en vanlig svetstång som fått två bitar vinkeljärn fastsvetsade
Den är skitbra när man bygger avgassystem som ska ha 100% passform

 



Rattstången behövde ett fäste i framkant, i torpedväggen

Vet att det finns små fina i rostfritt med ledbar vinkel, men dom fäster bara i "plåten", jag ville ha en fästpunkt i mina balkar på sidorna

Allt balkeri har jag tillverkat så jag kan demontera det, så även med den nya tvärbalken
Lade den lite högre än erforderligt, så shimmsar jag med fyrkantsbrickor imellan för rätt höjd utan att det ska spänna i glasfibern
Själva fästandordningen är en liten avgasklamma som fått själva U delen från en stor, kanske 3" klamma för att få höjden på gängan
Den är ombockad för att passa det mindre fästet
En bit av en kylarslang gör att klamman tar i gummit för en mjuk upphängning


Torpedvägg och sidor får paneler i klädd masonite ? senare, ( med ljudisolering imellan ) allt kommer att döljas bakom dessa

 


Jag ville ju inte ha tempgivaren uppe i insuget som jag skrivit tidigare utan nere på blocksidan

( har då ingen kabel frampå insuget och bakåt, nu blir det bara en stump extra på ca 5-10cm från samma "härva"
som är till oljetrycksgivaren nere vänster bak på motorn )

Det fanns tidigare "färdiga" svarvade ? frostpluggar med 1/8" NPT för tempgivare
Men när jag skulla köpa hade dom givetvis utgått ur sortimentet

Efter att beställt och fått en adapter som inte passade träffade jag rätt andra gången
Denna som passar min temgivare är MotoMeter 2268, den löds på plats
Den bygger ca 5mm bakom / ut från frostpluggen, har slipat av den några mm
Och givaren är ungefär ut till detta mått inskruvad

Det finns fortfarande plats för en rörbit eller en hylsa när jag ska knacka in den i blocket

 


Koll om kylarslangarna passade
Dessa köpte jag på tips från någon på forumet, men då till small block cheva i ett 32a chassie, med Walker kylare

Det här är, Gates 20242 undre, Gates 20380 övre

Min motor som är en BB sitter högre pga att jag ska ha ett djupt flänsat alu marin tråg senare
Även motorn i sej är högre,och går även längre fram,  men båda passade efter lite kapning
Sen har jag ett vridbart termostat hus, det kanske hjälpte ?

Slangarna är armerade så jag kapade med  bågfilen, sen fiberrodell för att köra kanten rak och fin
Sen blåsa ur slangen från gummi rester

 


Budget bil´s stol anno 60 tal  möter ultra dyr familje sportbil al´a nutid

Mina stolar är från en Mini Mk II
Bilen vid sidan om är en Porsche Panamera Turbo

Detta är passagerar stolen, den har här fått ett helt ombyggt underrede
Stolen är sänkt så mycket det går 
( det går lätt att höja en för låg  stol , men fasen inte lätt att sänka en stol som är för hög )
Denna stol gjorde jag inte flyttbar, den monteras fast bara, i chassiet, hål är upptagna i karossen

Snart får jag bli sadelmakare också ... stolen ska kläs, och få nytt skum, det gamla var "slut"

Porschen på bilden hade en tryckluftstank bakom stötfångaren bak till fjädringen
Mkt lik eftermarknads tankarna, dock var denna i alu från Continental i Tyskland
Lite annorlunda nipplar var det också, men slangarna var i samma nylon ? matrial

 


Gammal poster från 80 talet  som sitter på min garage vägg
Gillade den då, gillar den nu  ...

Detta är Lars Hubers 32a convertible

 


Här är samma Ford fotad av mej på HotRod Show 1984

Denna bil och några till bidrog till inspiration av ett 32a 5 window coupe bygge som påbörjades 1988
Tyvärr blev den inte klar i mina händer

 


Bromspedalen svetsad och klar

Montera ihop allt för att se hur vinkeln stämmde, innan svetsning kunde jag vrida dom övre plattorna
Huvudbroms cylindern ska bottna innan pedalen når golvet
För att inte pedalen ska bli för högt upp ställde jag in så det är några mm kvar till den panel som ska komma på torpedväggen

På bilden syns hålen för mina två utväxlingar 6,25:1 och 8:1

 För att det inte skulle låta ett metalliskt "kling" när pedalen släpps upp hastigt,  borrades ett hål uppe i 90* bromsgrejen
I denna satte jag ett gummifäste som jag tog bort ena plattan med gängan på
Pedalen fick en bit järn tvärsöver högs upp som synes på bilden, detta går emot gummit som ett mjukt stopp

Dom två övre plattjärnbitarna är inte svetsade "rakt över" i pedalen skaftet
Tror inte detta hade varit lämpligt, skulle kunna bli en försvagning, en chans till brottyta efter många bromsningar
Bitarna har sugpassning runt bussningsröret, jag svetsade på pedalens ändar mot plattjärnen

Allt sitter på plats nu och fungerar mycket bra, tyst och fint utan glapp eller oljud

 


Jorda utvändigt ? nää
- jag öppnade den och lade in en extra jordkabel istället

( vet ju inte hur bra den jordar mot rattstången som är lackad )

Plasthöljet på bilden använder jag inte, lindar med sån där speciell vävtextil eltejp den
lilla bit på några cm som behölvs innan den går i rattstångs fästet

 


Jag lade på karossen igen ( med motorlyften, se tidigare bilder )
För att rita av var karossen började på dom här vävförstäkta gummimellanläggen mellan kaross och ram

Jag ville ha ett snyggt utstick på några mm, inte mera, inte mindre

Lyfte av igen och skar till gummit, blev som på bilden

 

 
Vad kan få en vuxen man att stanna kvar på sitt arbete i två timmar på en fredag ?
Jo att få ordning på en förarstol til RåttHådden

Efter att ha försökt med att svetsa in Volvo 240 sätes underrede / löpskenor på chans OCH få det rakt !
- gav jag upp och kapade bort alla småsvetsar och började om

Det gäller att breddmått och kryssmått stämmer, annars kommer stolen inte gå att skjuta fram och tillbaka

Letade upp två balkar i plåt
Lade dom på golvet och loppade fast underredet, mätte och riktade tills allt stämmde
Helsvetsar sen fast underedet i balken som du ser på bilden, mäter igen osv ...

 


Här är all svetsning klar och allt är rakt o fint

Dags att fixa nytt skum / stoppning till sittdelen

Denna Mini Mk II stol har ett urtag eller vad man ska kalla det V fram
Passade perfekt att ha handtaget / wiren till att öppna skuffluckan där
( inget hantag / vred på utsidan luckan för en cleanare look )
Gjorde ett fäste som sitter i distansen till sätet, blev skitbra

Reglaget för att släppa låsningen för att åka framåt eller bakåt är inte ändrad
Den sitter dold strax innanför framkant på stolen som synes
 

 


Skärt till nytt skum till sittdelen på bägge stolarna

Dessa Mini MkII har som original en slags gummiduk som sitter med krokar som fjädrande botten
Kollade upp i UK vad såna där kostade, men backade ur när dom låg på över Lusentappen per styck

 


Köpte nya kapell sträckare på ClasOlle
Uppepå detta lade jag flera lager säckväv

 


Tom från Hotland Rodders, med sällskap, kom på garage besök idag
Dom var på hemväg från isdragracingen i Filipstad
Han hade vart där och kört med sin T23a

Lite torrkörning ingår ALLTID så här sitter Tom i mitt bygge

( Ingen luft i bälgarna bak, axeln ligger mot genomslagsgummina )



Detta är version två av växelspaken, ver. 1 var för lång , den tog i mitt knä

Denna ver. två är 5cm kortare och skulle ju bli skitbra, nää skiit - den tog forfarande i
Smal bil, långa knän ...

Har kapat upp svetsen igen, nu kommer jag att lägga den lite offset i ver. 3

Jag monterar / bultar fast spaken i ett alu "plattjärn" för att bibehålla bultmönstret så den passar på vxl reglaget
Detta för att undvika svetssprut på det nya Thojo vxl reglaget
Alu biten är några tiodelar tjockare än spakfästet på vxl reglaget


Att bygga en egen bil är som att bygga och exprimentera fram en obeprövad prototyp
Men sen kör man med prototypen som är och blev själva bilen
En bilfabrikant skrotar prototypen som var en testgrej att få fram själva bilen
Först då vet dom vad som fungerar och hur det ska se ut för produktionen


Baklamps funderingar

Till V.  Nytt repro Pontiac 1950,
Till H.  original Pontiac 1954, denna har alu hus, kan lätt poleras upp, nya NOS glas finns nog på Ebay

 

 

Dags att fylla olja i Ford 9" axeln

Jag tar en bra 80W -90 mineralolja
Quaker state och Pennzoil är bra oljor

Enligt ett proffs ska man unvika syntet i bakaxeln

Knarrar o knorrar det när jag svänger och axeln är varm, ( lamelldiffen )
Tippar jag i en burk "knäppolja", en liten tillsats som alla har, Ford GM Chrysler
Och dom ska vara lika bra allihopa, lättast att hitta är GM´s

 


Ska som jag tidigare nämt bygga bes skärmar av reservhjuls kåpor
Sånadär som sitter på ena bakdörren på Chevy Van´s från 80 talet

Den hade en radie på 68cm som var alldeles för liten, detta mått är väl avsett för att ett 235x75x15 däck ska kunna gå i

Jag har här kört lite "sträck" på kanten så den nu mäter 88cm
Nu stämmer den till 32ans kaross sida

En inre plåt svetsas på denna yttre, den som ligger på däcket
Allt bultas som en originalskärm till karossen

 


Medan farten ändå var uppe så att säga byggde jag insticks dämp insatser bak också
Sätter fast dom med en liten bult 20mm från änden

Detta första avgassystem är i 2" och plockades ihop ganska fort
Syfte = klara bullerprovet

Draget är på vid reg bes, sen sitter det bara på när jag ska dra något

Kollar nummerplåtsmontering, finns väl bara ett ställe ?

 

 


Boken Street Supercharging, A Complete Guide To - Roots, Centrifugal, Twin Screw Superchargers

Mycket bra läsning på 128 sidor , kan rekommenderas

Även ca 20 sidor om Vintage Superchargers
Mc Culloch, Frenzel, S.Co.T/ italmeccanica, Penco, Judson, Latham osv

Boken på bilderna här är senaste upplagan

Inte säkert att denna GMC 6-71 kommer att monteras på denna bilen

 

 


Inga små hål på dessa 6-71 or ...

( Detta är ovansidan upp mot fuggarna )

 


För att en motor ska kunna gå på bensin med lågt oktantal  monterade GM låg komps kolvar med "fågelbad" i kolvtopparna i Mark IV an

Som lägst var dessa  454or nere på 205hk vad jag vet
En lågvarvig lång milare med vridmoment kurvan från tomgång till ca 3500rpm som original

Litereffekten är här superlåga  28hk,  eller som jämförelse 56 hästar i en svennebil med  tvålitersmotor

PS Visste ni att BigBlock Chevrolet har tillverkats  med 2 ports fugge  ?
Bara ett år fanns detta och det var första halvårs produktionen 1969 på 396" för  passengers / full size cars
 

 


Bältes fäste i ramen, i en av kaross bultarna som är M12
Fungerade skitbra tills jag satt i sätet och drog i bältet , bältet var då för kort eller rullen får lågt monterad :x

Bara att börja om ... denna gång får rullen sitta uppe i hörnet

Gjorde dessa fästen av dom första krängararmarna jag gjorde , dessa hade inga lätt hål
( snart blir det fina med lätthål utskärda med laser ? eller vatten )

Bältena är från Svenska Autoliv [url]http://www.autoliv.se/[/url]
Titta inte på bältet, det bara hänger på sniskan på denna bild

 


"Truck"  topparna som satt på den 454 som köptes från Norge var ju helrenoverad i Belgien
 Här har Belgarna satt i  K line i styrningarna,  en bronshylsa

Truck eller Peanut toppar som dom kallas i USA har dom minsta insugningskanalerna
Tre varianter finns , Truck / Peanut, Oval och Rektanglär

Truck upp till ca 250hk

Oval upp till ca 390 SAE

Rektangulär upp till 450hk SAE 1970

Oval har bättre gashastighet i insugningskanalen, bättre gassvar
Bästa Oval topplocken flödar bra upp till ca 5500 rpm , 5500rpm räcker till ca 450-500hk i en bra sugmotor

Över 5500rpm flödar rektangulärport bättre, men ger ofta aningen mindre på låg och mellanvarv

 


Innan karossen var fastdragen tyckte jag dörrspringorna var riktigt bra
Tyvärr så blev dom lite sämre då jag drog fast den

Köpte ett gäng tjocka fyrkantbrickor på Swedol , ca 4mm tjocka

Jag kommer att Shimsa karossen till jag får bra springor igen
För att göra det lite lättare kapade jag upp dom så dom kan träs rätt i utan att helt demontera bulten

 


Såna här bra manualer / handböcker gav GM ut på 50 talet, dom är i A5 format
Ibland går det att hitta gamla original som dom två till vänster, men vissa finns även i nytryck som den till höger

Den som kan vara aktuell nu är givetvis den i mitten ...
- Peta in lite shims mellan ram och kaross



Det som är speciellt på en bil av Ford -32 typ är att man inte vill shimsa upp fram vid torpeden
Just där vill jag ha karossen kloss an ramen, mot det vävförstärkta gummit

Shimsen får komma längre bak

Här några bilder , dom mesta på en convertible som ligger närmast en 2dörrars Roadster

 


Denna  info är också bra
Lägga mellan shims för att få en motorhuv LÄGRE i bakkant, eller en bakluncka i framkant

 


Efter att ha visat min son hur man slipar in ventiler, slipar han in några stycken själv för att lära sej
Han säger att han ska övningköra i denna bil nästa år då han når rätt ålder ...

En bil som denna är ganska enkel, trots det är det massor av delar
Mitt system för ordning är godislådor, med eller utan lock

Bara att hämta på den lokala godisbutiken som har dom tomma i sin entre

 

 
Detta är renoverade toppar som tidigare fått nya ventiler och frästa säten osv
Slipar in igen för att få en fräsch tätningyta
Inget speciellt behövs här på denna snälla std motor

Som sýnes är amerikansk gjutning ganska "grov" ( förbränningsrummet )

Till vänster på båda bilder = inslipat
Till höger = i fyndskicket

 


Dörrlås som är repro i original utförande från Wescott, samt låsklack och styrningar för B stolpen
Fattas på bilden gör dörröppningstag

Har velat fram och tillbaka ang val av dörrlås
Den Engelska Rodline karossen jag har har urtag i plasten för någon slags luckor på arbetsfordon el liknande
Det lättaste hade varit att få tag i helt rätt lås som Rodline har gjort utag för
Men ...
Har bestämmt mej att jag provar att modifiera dörrer för original repro lås, blir nog bäst
Är på G, bilder kommer ...

 


Med dörren på plats noterar jag ett centrum på låsets löpnäsa
32a Repro Roadster låsen alltså

Det visar sej stämma bra på höjden, men dörrgjutningen är alldeles för "stängd" för
att 32a låset ska gå fritt plasten

Även upptill behövs ju utrymme för öppnings stagen som går framåt
Här väljer jag att markera lite på chans, svårt att se hur mkt som behöver kapas ur
Tar lite åt gången, bäst ...
 


Och så här lite behövdes kapa ur för att få dit originallåset
När det sitter på plats kan jag nu dra i öppningsarmen utan att den heller tar i något

Som synes slipade jag av kanten lite så låset ligger kloss an mot plasten
En panel kan nu komma fint över detta

Nu hoppas jag bara att djupmåttet med stängt lås stämmer så att låsnäsan kommer på ett bra djupmått på B stolpen så det ser snyggt ut där

Blir detta bra får det bli några små invädiga förstärkningar i järn inne i dörren om det nu behövs
( Precis vid stängning vill låsets fjäder trycka hela dörren framåt )
Eller peta upp låset och byta till en mjukare fjäder, denna känns rätt hård som den är nu

Och givetvis mutterstycken  för låsets skruv på något sätt

 

 

På bilden syns även hur lågt stolen sitter och vilken lutning ryggen och sittdelen har
Ryggen på dessa små Mini Mk II stolar går alltså under karosskanten invändigt baktill
Kan alltså köra bak stolen så långt bak att ryggen kan nudda plasten upptill

Låg stol lär även vara bra för rullbältet som ska komma ut uppe i hörnet
Så det inte blir för stor höjdskillnad upp till axeln

Jag som ramlade ner i streckolinbadet som liten och ståtar med 193cm kroppslängd sitter bra i denna lilla bil
Komforten i själva stolen känns också riktigt bra efter det byte av skum och gummistroppar jag gjorde

 

 
Och så här ser det ut med låset på plats

 

 
Själv jämför jag lite med hur detta dörrparti ser ut på en plåtkaross

Här är bilder fotade på en av dom två Brookville 32 Roadsters jag gjorde plåtjobb på förra året på jobbet

 


Som kylarfläkt valde jag denna som är ganska stor med sina 16"

Kommer att hamna bakom cellpaketet "som vanligt"

Dock blir det tajt med min Cheva BigBlock har jag märkt
Eventuellt får det bli ett urtag i kåpan så bultarna till vattenpumpens remskiva får lite extra frigång
Som tur är ligger själva fläktvingen en bra bit fram i kåpan
Det är dom nedersta centimetrarna på kåpan som ev. behöver ändras

Mina övre kylarstag in till torpeden är ju kapade och klara, men kan hända jag kan trolla fram någon cm till
kanske även flytta fram hela kylaren med kylarmaskering någon cm nertill

Detta är en tystgående variant med sina många vingar och krökta blad
Denna flyttar jäkligt mycket luft med mycket lite decibel
I början när elfläktar kom på bilar hade dom ofta fyra raka blad bara, dom förde ett jäkla oväsen

 

Och så här blev kompressorn
Den är köpt på Swedol  för en billig peng jmf med dom amerikanska
En kylfläns från Kjell & Co
En datafläkt hade samma bredd som kylflänsen, den är på 12 volt
Då den numera är fläktkyld så går den s.k. "dutycycle" upp
Bytte ut gummiduttar / fötterna mot riktiga gummifästen
Denna kompressor monteras vänster bak i bagaget, batteriet är höger bak

Ett relä ska ju vara så nära förbrukaren så den monterades rakt på gaveln
Befintlig gavel med strömbrytare togs bort, den behövdes inte, även bättre kylning om den inte blir inkapslad
Jord och manöverström behövs kopplas nu,
Och en grov kabel direkt från batteriet 70-80cm därifrån, denna får en lös hängsäkring
ingen ide att låta denna gå fram till säkringshållaren fram, det skulle bara bli spänningsfall ev.

Luft snabb anslutningen ( för nylonslangen ) som är en 90* syns under fläkten


PS. Bäst är att använda Bosch eller Hella relän, dessa kostar lite mera men är desto bättre

 


Gillar när det inte hänger ner "saker" under ramnivå
Så här högt kom bes ljuddämpare som är Volvo 740

 

 


För att få fin passform på innerdörren i dörröppningen så shimsades karossen

Sen  shimsades det mellan gångjärn och innerdörren
Men så där kan jag ju inte ha det, innerdörren ska limmas med ytter "plåten" /  dörrskinnet senare

 


Så jag slipar grovt bort gelcoaten där gångjärnet ska sitta på dörren och gjuter på en slipmån eller vad man ska kalla det
Polyester och glasfibermatta i några lager alltså
Om jag monterar dörren nu kommer den får långt bak, detta är ok och meningen med denna manöver

Nu monterar jag upp, kollar , slipar av, kollar igen osv  tills dörren sitter bra i dörrhålet utan att använda lösa shims

 


Byter till längre UNF bult för att kunna ha något att fästa skärmfästena i
Svarvar några rörbitar som sen bärjärnen svetsas i
Dessa är ännu inte på plats på denna bild

Jag har radialdäck som synes, och vill ha det ...
Kollade upp lite
Första patentet för däck av radial konstruktion var 1915 i San Diego, USA av Arthur William Savage
När det patentet gick ut 1949 var franska Michelin framme som redan 1946 hade sitt Michelin X radialdäck

Citroën Traction Avant 1934-57 och Citroën 2CV 1948-90 lär ha varit först med dessa däck

Hmmm , jag trodde radialdäck kom på 60 talet ...
Så visst är radial däck "period correkt" på detta bygge som är lite lagom 60tal
Fast i lite förbättrad upplaga


Och så här blev panhardstaget
Tror inte jag visat det i denna fotovinkel tidigare
Det är mycket bra om man kan ha ett lågt pan-stag som är långt

Med bilen höjd till körlägeshöjd är det parallelt med marken / i våg

Som synes går ena avgasröret bakom och det ena framför pan-staget
Titta inte för på avgas sytemet i övrigt, det är ett system som byggdes fort med syfte att vara så tyst det går på alla bes

Kardanen byggdes med dom största 1350 korsen

Det ljusgröna ovanför Ford 9" axeln är det nya höjda golvet, ett måste för att få bilen så låg som den blir utan luft i bälgarna
Hela bilen ska lackas under osv senare efter bes, vill gärna köra lite så fort det går först ..

Mina fyrlänk stag bak kommer från Olle Thorslunds Studebaker projekt som gick i Wheels
Här en bild från 1997 på en utställning i Tampere, Finland
( Studebakerns bakvagn blev ombyggd efter att Olle sålt bilen )

 



Har lärt mej grunderna i AutoCad, och det var ingen lek ... 
Efter det fick till denna digitala ritning sparad som en DXF fil som kunde mailas vidare

Detta är ändplåtarna till spreaderbar bak, dvs röret mellan ramskenorna när man kör utan stötfångare

Finns färdiga spreader bars att köpa men jag har ett specialmått bak pga invändiga ramförstärkningar för dragkrok

( dragkroken ska bara sitta på när jag ska dra något, på en semester el dyl )

 


Och så här blev resultatet
Matrialet är tjock plåt i rostfritt

Jag ville ha lite tjockare matrial som helst inte ska slå sej efter svetsningen

Stort tack till den Rodder som hjälpte mej att skära ut alla delar
( han vill vara anonym )
 


Demonterar en NPT plugg i 454" blocket, i detta hål ska oljetrycksgivaren sitta

Denna SKIT plugg var 7,46mm eller 0,293" - vad tusan är det för mått ?
1/4" hade varit logisk med sina 6,35mm

Gjorde en CAD / CAM ritning på ett ca 25cm långt verktyg med just 7,46mm invändigt och en kompis skar ut denna i 8mm rostfri plåt med laser
Jag provade innan med diverse andra verktyg, men alla gick bet, alla dessa tog på två hörn och pluggen blev deformerad direkt
Detta egna verktyg tar givetvis på fyra hörn och efter att jag knackat på det och tog ett stabilt tag lossnade pluggen direkt

Givetvis skulle den vart ur innan blocket blev lackat ... Skärpning !!!
 


Bypass ventilen ska monteras med ventilen bort från oljekanalen som kommer från oljepumpen

På denna bild är marin frostpluggen i mässing monterad, den fick en NPT nippel pålödd
I denna är nu temp givaren  monterad , UTAN gängtejp, den måste ju jorda ...

Även oljetrycksgivaren är iskruvad i det hål där pluggen satt, det är rakt in i huvudolje kanalen 
 

 


Så här såg det ut när jag höll på och bli galen ...
Svårt som *** att lära såna där CAD / CAM program
Men det gick vägen och blev en digital ritning som kunde mailas vidare

Detta är min krängningshämmar arm
Jag gjorde som synes en stödlinje för att hålen i centrum
Denna togs bort när den var färdig ritad

 


Och så här blev dom färdiga som är utskurna med laser i 8 mm  järn

En STOR skillnad mot dom första som en smides verkstad klippte ut
Dom såg inte roliga ut ...

Det är bra om dessa är lätta, en del av denna vikt blir axelns ofjädrade vikt, och den ska man försöka hålla så låg det går
Skillnaden mellan dom första utan hål och dessa känns stor

Stort tack igen till den Rodder som hjälpte mej att skära ut delar
( han vill vara anonym )



Monterar turbinen i automatlådan med nya grade 8 bult
Detta är 3/8" UNF bult från Moroso med nr 38764 som är för TH350 / TH 400



Ritade själv denna växelspaks damask / konsoll i AutoCad

Den är utskuren med laser

Ville ha många skruv för lite roligare utseende
Den under är i svartplåt och svetsas fast i plåtlocket / golvplåten över vxl lådan
Den är i 5mm gods för att helst inte slå sej vid svetsningen

Övre delen , den som kommer att synas är i 3mm rostfritt, och den kan jag polera upp senare

 


Petade ihop en batterihållare av vinkeljärn

Ett batteri är tungt, kan ställa till med mycket skit om det kommer loss
Jag valde dragstänger ner till botten

Letade upp ett par bult som var för långa, kapade dom till rätt längd, gängade änden, fast bara lite, ca 8-9 mm kanske ?
Hittar även ett par kupolisar i gömmorna, drar på dom i änden tills dom "kör fast"

Övre staget ritade jag i AutoCad och fick det utskuret med laser i 5mm rostfritt

Som synes gjorde jag botten lite större än just för detta Ultima batteri
Jag vill kunna byta till ett std batteri, eller större dito om jag skulle vilja

Drar även stora plusen och jordkabeln så att dom räcker till ett polvänt batteri
Detta om man skulle få batteri strul när man är längst hemmifrån
Då räcker kablarna till det batteri man hittar på plats där, oavsett hur polerna sitter

 


På denna bild gör jag ett tappert försök att få dit elfläkten som är en universal i 16" diameter

Min kylarmaskering är från Vintiqueinc
Samt kylare från Walker
Denna är avsedd för SB med kompressor eller BB och har ett tjockare cellpaket

Ville inte ha hål rakt igenom det nya cellpaketet för att fästa fläkten

Tillverkar två långa järn som sitter i kylarens fästen i maskeringen,
dessa är bockade så dom har ungefär samma form som maskeringen
Sen kortare järn ut till kåpan. hittade några med hål i, i skrotlådan, ser bättre ut med några hål ...

Kåpans fästen var lösa av en typ "stick i modell", men dom glappade för mkt så jag limmade dom
Vi gör plastreparationer på arb och har rätt lim, nu sitter dessa plastfästen stumt med fläktkåpan

Under / runt hela fläktkåpan drog jag en självhäftande svart skumgummi skyddslist
Detta för att täta och för att skydda cellerna

Monteringssättet för att undvika spänningar blev:
Dra dit järn fästena, kolla så hålen inte spänner i bultarna inne i plastfästena
Shimsa tills fläktkåpan i princip hänger där i mitten utan att det spänner
Sen dra muttrarna till fläktkåpan

Återstår är att köpa bult i rätt längd och att fixa svarade distanser i rätt tjocklek för att slippa mellanläggsmuttrarna
Men det får ske senare

 

 


Jag ska nu få dit styrningen "på riktigt", och då blir det finlir

En av mina tre styrknutar från Borgeson i SS syns på denna bild

Finkapar den rostfria dubbel D stången i rostfritt för att få rätt längd mellan knutarna
-även denna är från Borgeson, verkar vara hög klass på delar från dom
Min dimension är 3/4"

Ena låsskruven ska gå mot den platta ytan, där har jag borrat ett försänkningshål eller vad man ska kalla det
Låsskruven till vänster passar mkt bra i detta hål

Märkte att när en knut går nära sin maxvinkel som är 35* för enkelknutar,
och längden på dubbel D stången inne i knuten är perfekt, - då tar det i på pilen som jag ritat

Efter att denna bild fotades slipade jag av dubbel D stångens sidor där pilen pekar någon extra mm
Efter det blev det skitbra

 


Var hemma hos en kompis som monterar bälgar mm på sin bil och fick lite ideér
Han hade köpt en lufttank från Ridetech.com , och var väl så där nöjd med den ...

Jag kunde få en tömd brandsläckare , längd 42cm, diam 14cm

Kollade lite på den där, den hade provtryckts till 30bar / kg (PT)
Och var märkt PS = 20bar, tar det som att den kan fyllas till detta ?

Tydligen har denna vart fylld till 10,5 - 18 bar eftersom mätarskalan var grön inom detta område
Denna var på 6,8 liter eller 1,6 US gallon, hmm skulle denna kunna användas som lufttank ???

Jämförde med http://www.ridetech.com och deras minsta var på 1 gallon

OK jag använder den, dölja ursprunget eller bara köra på ?

Jag tar den som den är, brevid hantaget finns en bilventil, den kan jag använda för att nödfylla luft
om kompressorn pajat och bälgarna är tömda, kan fylla på macken

Funktion två, blir att tömma ev vatten en gång / år, genom att lossa tanken fr bilen och hålla tanken uppåner
( innerröret borttagit ) och tömma genom att klämma in handtaget , ( luft innehåller mkt fukt )

På bilden har jag slipat rent på nedre änden för att svetsa i en 5 kantig 4mm plåt
En pentagon alltså, denna form passar skitbra i pressningen som är i botten och är lätt att kapa till
I denna borrar jag några hål och gängar upp 1/8 NPT för att kunna sätta i:
Inluft nippel, Utluft nippel, Tryckgivare för kompressorn, Ev en säkerhetsventil

Klammorna på bilden är bandklammor med insex spännskruvar fr Swedol, finns i alla möjliga dim.
Och till sist lackas tanken när jag får tid och lust
 


Och så här ser kylarfläkten ut på plats
Har gjort ett utag i plastkåpan nertill för frigång mot vattenpumpens remskiva och bultar
En BB Chev. är lång ...

Har provkört elfläkten på plats och är mkt nöjd med hur det blev
Hög luftgenomströmmning på låg ljudnivå

Har ju ingen vindruta på bilen och sitter jag i förarsätet och har fläkten på blåser det i ansiktet !


Kul när en efter en elgrej kan provköras, det är precis som om bilen börjar få liv
På denna bild ser jag hur det blev med släckt ljus i garaget ...

Här har jag kopplat mätar jord, mätar plus samt mätar ljus, jag har tillverkat små 5 till 1 härvor för detta
Återstår gör inkablar från alla givare, utan den för voltmätaren, där räcker det med plus och minus och ljus
( Mätarna sitter lite på sniskan, fästbygeln baktill är ännu inte på plats )

 


Min Volvo 140  ATE huvudbromscylle blev blästrad och grundad
Jag tätade alla hål med diverse gummiplugg och gamla bromsrörsbitar i dom hålen

På denna bild har jag honat loppet och monterat nya tätningar
Sen bänkluftning / test av cyllen i skruvstädet
Efter detta montering på plats högt uppe i torpeden på Micra servot och sen lite luftning


Krängningshämmaren på plats
Testmonterar här mina krängar armar

Efter bilden fotades vred jag ner så lås skruvarna kom neråt

Kom fram till att den behöver bockas ut för att det ska bli mera frigång bak mot inre hjulhus
Inte när bilen fjädrar upp / ner, utan när axeln / bilen fjädrar snett bak

 


Bygger spreaderbar bak
Nya "fabriksgjorda" finns, men jag har ett specialmått bak pga invändiga förstärkningar för dragkrok

När jag CAD ritade dom ovala ändplåtarna blev dom lite för långa
Fick slipa till dom bakre rundningarna lite

Nu har jag bensin i tanken och vill inte loppa röret mot plåtarna på plats
Tanklocket är nära ...
Detta skulle givetvis vart gjort innan uppstart

Röret i rostfritt är ett 2"

 


Håller nu på med elsystemet

Detta är ett elshema till Chevrolet 1957
Det sitter på min garage vägg och är ett gäng A4 är det som är ihoptejpade på en stor wellpapp
Själva bilden är scannad ur 1957 års shop manual, och där på en suddig liten A4 var det svårt att se allt
Om man kollar runt lite i utskriftsformat i skrivar menyn går det att skriva ut så här

Här har jag tittat på hur GM löst inkopplingen av förkopplings motståndet till tändspolen

Plus till tändspole kommer direkt från ena lilla anslutningen på startmotorn
( andra lilla är manöverström från tändningslåset för att köra startmotorn )

Från samma lilla anslutning på startmotorn går en kabel till förkopplingsmotståndet
och sen rakt in till tändningslåset, där det ligger ström på när tändningen är i läge on

Med detta förfarande får tändspolen hela tiden ström genom motståndet när motorn körs
Men just den lilla tid man kör på starten kommer full spänning för lite extra kraftig gnista just då

 

Här har min son mest och jag litegrann bakat till en riktigt ful nummerplåtshållare
med riktigt stora fula nummerbelysningar ...

Aluminium plåten är utsågad med cirkelsåg som man normalt har i trä
 
Den är anpassad för vanliga svenska enradiga plåten och passar säkert bra för bes
Den är lite hög så inte dragkroken ska komma ivägen
Andledningen är att jag är velig på baklampor osv, vet inte än vad jag vill ha
Och vill inte ta upp hål i bakplåten än
 

  
Fint hantverk är alltid kul att beskåda
Här har Rosten på SSRA forum svarvat till pluggen till tryckluftstanken
Gängan är lite speciella M30 x 1,5

 


Bild på dom sidoblinkers jag kommer att använda

Dessa heter 42-413 och finns på B-tema för en hundring
Sitter med dubbelhäftande tejp och kan lätt tas bort
Eftersom strömförbrukningen för LED´s är så liten är anslutningskabeln tunn
Kan borra ett mkt litet hål , eller montera dessa på torpedsidan och dra in kabeln i dörrspringan

Har satt likadana på en USA import pickup på arb som skulle regg-bes
Dom lyser / blinkar helt ok , och bilen kom inte tillbaka eft bes så det måste ha blivit godkänt

Som du ser på bilden finns det en siffra 5 på dom, det är dessa som gör dom godkända för en bil



I långhelgen som gick blev det en hel del gjort :D
T.ex ett "eget" elsystem som är 95 % klart

Fästena till bakljusen är tredje gången gillt

Först skulle dom bli krängningshämmar armar, men dom såg inget kul ut
Lärde med Cad Cam program och ritade egna som skars ut med laser :)

Sen fick dom en 80* bock för att bli bältesrulle fäste i golvet
Men där blev det fel :? för att bältet ska räcka till för en större person än mej
med inbyggd airbag eller om stolen är framflyttad räckte inte bältes längden till

Och nu skulle jag leta efter 2 järn att fästa baklamporna på ...
Nu blev dom bockade till 90* och passade perfekt, lite overkill i tjocklek bara
Har även reflexer under lamporna
Allt sitter på mindre än 400mm från yttre kant
Med bilen upphissad i luftfjädringen för skärmar blir även höjden ok

 


Och all belysning och reflexer ska ha rätt märkning för ett amatörbygge

E märkningen stod väl för att den var Europa godkänd

R-S1 är den kod som här visar att just positionsljuset bak är ok för att sitta på en bil eller kärra baktill

Blinkers till höger och bromsljus till vänster kan ha annat kod
 


Garanterat skitigaste delen på bilen , här innan rengörning
Denna TH400 dammskyddsplåt under turbinen hittade jag i kompisens garage
Den lär ha suttit på en Buick från början, och den var helt otvättad sen 60 talet

Blev fin efter uppvämning och renskapning, sen finslipning och lite rödbrun grundfärg som på allt annat

( TH400 och TH350 lär ha identiska plåtar )
 

 

 

Fortsättning på  Del 7

 


 

Home