Del 5

Stående krängningshämmar staget är i utförandet "små P ändar"  det är till Volvo S60, V70N och S80
Tänkte först ha uniballs men detta blir mera långlivat

Som synes har jag tagit upp ett hål i karossen för krängningshämmaren
Det är ovalt åt dom håll staget kommer att röra sej i gummina
Kanske inte så mycket som jag tagit upp men hålet här spelar ingen roll
Det är "ute" och inte inne i bagagen, golvet kommer ju att bli höjt pga mina bälgar och höjd kickup

Volvostaget kommer att sitta nertill på axlen i det öra som jag håller i handen,
det svetsas på axeln FÖRE axeländarna svetsas på banjo rören

På bilden har jag Ford 9" jiggen i axeln, det är en massiv stång med 40 mm i diameter
När precis all svetsning är gjord på axeln, riktar jag in lagerhusen i jiggarna och svetsar dit dom
Och bilen lär stå på hjul :-)

Och samma fast från insidan
Krängningshämmaren sitter i hemma tillverkade fästen, för normalt sitter den ju på andra "ledden"
Här är den inte ivägen, det som kommer närmast är avgaskrökarna som svänger upp här vid hämmaren

På denna bild har även panhardstaget kommit på plats
Det sitter lågt för att få rätt rollcentrum
På bilden lutar den upp till axeln, i "ride height" är pan staget ungefär i våg

Vänster fäste för stötdämparen ( ej coilover ) är i normal styrka för en stötdämpare
För att få konstruktionen stabil i sidled har jag satt en förstärkning upp till axelbanjo röret

   
3e oktober 2010 den står på egna hjulupphängningar med ny bredd på bakaxeln
Nya Strange 31 splines axlar
Har byggt på bilen i ungefär 2år , men på sommrarna då solen lyser har jag haft sommarlov

Det går att fynda ...

En 454 och en smallblock, båda är marinmotorer

Luften ut bälgarna

Ride height

I topp, bälgarna fyllda,  stötdämparna är stoppet

Ganska nöjd med stuket ...

Hade jag inte haft så tråkig garage uppfart så skulle jag fotat utomhus
Det får bli när det finns bromsar, eller när det går att köra för egen maskin

Från bröderna Lindahl som driver Vargöns Mekaniska AB, kommer detta sömlösa precisions 3" stålrör
Det kommer att svarvas ur två tiondelar invändigt i ändarna för att få sugpassning mot Strange weld yoket

Bröderna åker ProMod med en Chevrolet Camaro 1967

Här har smides verkstan klippt ut krängar armar i 8mm plåt

Om det blir nåt mer bygge efter detta skulle det vara bra att kunna göra egna data ritningar
Som man direkt kan lägga in i en laser eller vatten skärar maskin
Men just nu hinner jag inte sätta mej in i dessa program

Vänster ramskena ovanifrån
Denna bromskrafts reduserare till bakre kretsen fick ett lite fäste för att få ut den lite
Nu går det fint att skruva på den där underifrån, utan fäste tog den i boxplåten

Stolar från en Mini Mk II

Verkligen en utmaning att få till en bra rejäl sätesmontering
Och med fäst punkter nere i chassit som ser bra ut även när karossen inte är monterad

Jag ville ha en maximalt låg montering på sätena ( lätt att höja om det blev för lågt )
Det skjutbara Volvo 240 underedet som jag har under förarstolen ligger nu 3mm från upphöjningen i golvet

Mkt nöjd med sitt ställningen
Rätt avstånd till ratt, vxl spak och handbroms, rattvinkeln känns även den mkt bra

Jag är 193cm över havet och min arbåge går nu lite lite upp för att nå över kaross kanten, sitter lågt
Sätet kan komma så långt bak så "långa jag" sitter bra, kan komma så långt bak att sätet är under karosskanten bak om jag vill

Även bältets planering är med i låg sittställning, mer om det senare

Dom stabila monterings distanserna är "Hella-klumpar" som kommer med när man köper extra ljus

Yttre främre fästpunkt blev med ett mutterstycke mot boxplåten
Med ett löst distansrör här blir det rätt höjd

På denna bild är handbroms spaken på plats men ej sänkt i framkant

Mutter stycken sitter fastsvetsade mot min lite speciella kardanring som är ett rör i längd som hela sätet

Höjden fick bli jäms med golvet

En svarvad distans på 8mm höjd under bakre fästet tippar här fram spaken så den inte blev så hög fram
Spaken sitter mycket bra till, enkel att nå

På denna bild syns även hella klumpen till sätes monteringen HF
 

   
Här ska det bli nytt golv över bakaxeln
Detta nya sitter högre upp pga luftbälgar

Även fyrlinken kommer högre upp på en låg bil så det gamla "framgolvet" flyttas upp

Jag har använt matrial från Biltema, polyester och matta
Nu får jag ta upp hål för att se chassinr som är på V sida, kanske en skruvad plexiglas lucka ?

För att kunna dra bälgarna behövs två hål, kanske sätter några gummipluggar där ?

Del 8 på Youtube

Dags för lite broms system ...

Använder kragmutter som fäste i boxplåten till detta T rör
Borrar ett lagom hål, knackar in den med kragen utår, den sitter kvar av sej själv, svetsar runt , slipar,
Rensar gängorna efter att det kallnat
Jag har nu 6mm gängdjup iställer för 3 mm som är tjockleken på boxplåten

Fyndat lite igen ....
Detta kom med bussgods från södra delen av Sverige idag
Spännade och se om detta i lådan som väger 35kg ink emballage är ett fynd

   
       
Power Swap Meet i Kristinehamn
Fick med mej lite smågrejor hem, alltid hittar man något till bygget som man behöver

Kompisen Bengt tog med sej sin 32a Coupe och sitt 32a Chassie till sin nästa 32a

Alltid en rejäl portion inspiration att se detta fina chassie men sin grymma Hemi maskin
Nästan lika fräckt som en BigBlock Chevy  ;-)

En led tråd på innehållet i lådan

En GMC 6-71 till ett jäkla bra pris

   
Kan nog bli bra kanske ?
Dock ej bestämt om jag ska ha den på denna bil ....

Då var krängarstaget tillbaka från fräsning, här har jag borrat för insex stopp skruvarna lite lagom djupt
Nu är den på industriell härdning en metod som tydligen görs utan syre runt delen
Hur tusan det går till vet jag inte

Kardanen är färdig
Röret har blivit ursvarvat två tiondelar inuti ca 15 mm djupt
Samt att ändarna blvit svarvade helt raka innan hopsvetsning

Dags att planera lite elsystem, givetvis före lack, för att slippa borra mm efter lack
Främre "härvan"  till ljus, blinkers, park ljus, elfläkt osv är ju lite speciell tack vare att jag inte vill att den ska synas
Jag kommer att lägga dessa kablar / härva i V ramskena
 

Vid hålet på bilden kommer kablarna ut ur ramen, detta är under kylarmaskeringen
Under balken finns bladfjädern, så det gäller att hålla sej högt upp och långt fram
Lägger in en liten bit plåt uppe i kanten så det bildas en trekant att dra kablarna igenom
med denna plåt där kommer dom att ligga stilla

Drar kablarna framtill på framaxelbalken därför att jag kan då först dra ut kablarna framtill på ramen
Sen kommer jag åt att peta in dom i framaxelbalken framifrån

( Skulle jag dra upp kablarna baktill på balken syns dom bakom kylaren
Och där bak kan jag inte komma åt att "peta" heller )

Letade bromsslangar att ha bak, ska ha en till varje hjulcylinder bak
Köpte till Volvo Amazon på chans som jag visste hade rätt gänga in i cyllen
Men tyvärr så var det fel utförande i änden, dessutom lite stor i andra änden och lite ful med sitt clips

Blev att jag lät Hydroscand göra nya måttbeställda medan jag väntade
Nu blev den del som ska få ett fäste på ramen mycket mindre och snyggare också

Dessa nya slangar är av PTFE plast med metall runt och ska tåla ett arbetstryck på 350bar tyckte jag han sa
Brister gör dom tydligen vid runt 900bar

Ingen aning vad det blir för tryck vid full broms

Panhardstaget ( igen )
Första justerningen var provisorisk
 Nu ska det bli fint ... denna svetsände med kontramutter kommer från Snowball
Fina dom där svetsändarna !

http://www.snowball.se/

Det var någon som undrade över En Vega snäckas grund inställning
Scannade denna A4, här finns info, den följde med min snäcka
( hittar inte tråden med frågan )

Vissa säger dessa Vega snäckor  har kort livslängd, andra säger att dom är helt ok
Kanske är det avgörande hur den ställs in från början ?

Undre främre stötdämpar fästen
Fick ett långt kil-ämne  som var 3,18 mm
Kapade till så varje kil blev 12mm lång, blev skitbra

 
Fördelen med en monoleaf bladfjäder - det går att ställa in höjden på bilen fram
Här är fjädern i lägsta läget, alla melanlägg är under fjädern

Fästet och klammorna som ligger på balken är i SS

 
Har här fått dit stötdämparfästen
( två hål per sida och svetsa dit grova inre mutterstycken )

Fästet är en Ford F100 i rostfritt, dämparna är Pete & Jakes i krom

Mätta noga in axeln innan och ställde in Caster vinkeln
Detta måste göras innan för att axeln ska vara på rätt ställe med sina undre stötdämparfästen

Min SFRO gubbe hade önskemål om stabil montering för att undvika flex och ev sprickbildning
Mina ramskenor var öppna framför här pga urtaget för bladfjädern
Svetsade runt övre mutterstycket och uppåt till plåten
Samma med nedre , kan inte bli något flex nu

I helgen som gick blev det 19 timmars effektivt arbete på ramen som nu är färdig för en rödbrun grundfärg
Allt svetsarbete är nu klart, alla fästen är på plats, alla hål är borrade osv
Hade som synes Celette riktbänken som arbetsbänk och jag var på mitt arbete

  
Hade räknat med att ramen skulle slå sej lite "typ till propellerform"
Jag lade upp den helt i våg med ett pass och kollade utmed hela ramen , men den var ok
Kryssmätte kors och tvärs, men även där var det ok
Hade den inte varit ok så hade jag spänt fast den och dragit den till rätt mått

Vid all svetsning hade jag dragkroken fastdragen bak på ramen ( denna ska bara sitta på då den ska användas )
Detta för att den skulle hjälpa till och hålla breddmåttet bak och unvika att den skulle dra sej åt något håll

På dessa bilder har jag använt motorlyften för att få en bra arbetsställning vid svetsningen
- ett måste för att få till bra svetsfogar
 

Ett billigt marknadsfynd på Power Swapet i Kristinehamn nyligen
Ett Pete jackson geardrive till BB Chevy ( kamdrivning )
Denna variant kan användas i org kamkåpa

Dessa finns i två varianter, noisy och tyst
Nja  även den tysta ska tydligen låta, detta är ju rakskurna drev
Återstår att se hur mkt den låter, vissa mekaniska ljud är ju sköna ...

Fördelar: ingen kedja som slackar till sej som ger fel kamtider
Nackdelar:  dyrare att tillverka, den låter / viner

* Kommer inte att hamna i motor nr 1

Min "nya" 32a ram hade hål med mutterstycken inuti för original skärmar, men jag ska köra utan

Jag vill ändå ha möjlighet att använda hålen om jag nu skulle vilja någon gång i framtiden

Jag väljer att inte svetsa igen, ej heller tenna igen, utan bara spackla igen dom

Sen har jag gjort 4st pappmallar som sparas så jag vet exakt var hålet var någon stans
Med detta förfarande kan jag lätt bara slipa runt och sen "peta" bort det värsta i hålen , sen gänga upp

Pilen på mallen pekar mot ett kaross monteringshål,
så är karossen av så kan jag nästan pricka rakt i centrum på hålen

Utan pappmall ...
Uppe till vänster syns dom vända kragmuttrarna som jag har svetsat runt och sen slipat till
Detta är krängningshämmar monterings hålen

Skiter ju inte pengar så jag får försöka göra så mycket det går själv
Här har jag satt upp täckpapper på väggarna och på lagt ut på golvet

Färgen är en "tät" 2k primer som är rödbrun

( Ingen av dom "proffs" jag frågade rek. en 1K färg, den kan tvättas av med thinner )

Tät = behöver inte lackas över utan kan köras som den är
Vatten / fukt når inte metallen / plåten

2K = kan inte torkas bort med thinner, den sitter hårt härdad direkt
Nackdel - kan inte stå i en spruta, får blanda till det som ska användas

Ganska viktigt att samarbeta med den lackerare här, så får dom det dom vill ha i botten närmast plåten

Denna är det:
TEMACOAT GPL-S PRIMER
Tvåkomponent, polyamidhärdad epoxigrundfärg av tjockfilmstyp
Rekommenderas för broar, transportutrustning, lyftkranar, stålmaster,
transportörer och andra stålkonstruktioner eller maskinutrustning
Glans Halvmatt.
Kulörer Rödbrun och grå
Enbart för yrkesbruk.
http://www.tikkurila.se/coatings/index.htm
http://www.tikkurila.se/pdf/rostskydd/datablad/D_Temacoat_GPL_S_primer.pdf

 Pneumatic Paddle Switch  Part #: 31973000 för  $40.00 styck
För att reglera höjden på bilen bak

Pilen pekar på luft utsläpps hålet
Detta är inga prylar som kastar upp, eller sänker bilen hur fort som helst
http://www.ridetech.com/store/suspension-components/components-hardware/compressor-system-components/switches/pneumatic-paddle-switch.html

Då skall det till såna här med grova ledningar, men priset är mkt högre
http://www.ridetech.com/store/suspension-components/components-hardware/compressor-system-components/valve-bodies/

Ska tillägga att mina ganska små rullbälgar har små "portar"
Dvs det gängade hålet i bälgen och i luft nippeln, så jag tror inte det ger inte så mkt att gå upp i storlek mm på slang
http://www.ridetech.com/store/suspension-components/components-hardware/air-springs/airspring-1000lb.-rolling-sleeve-rear.html

Tog och hällde upp en lagom mängd färg för att fylla sprutan i en rengjord godislåda
Tillsatte härdare och cellulosa thinner för att få sprutbar tjocklek på färgen, blandade sen noga

För att unvika spott och fräs i sprutan så fick jag filtrera den färdigspädda GPL-S grundfärgen när jag hällde den i sprutan
Filtren jag fick tag i är på 190 micron, det fungerade bra att spruta med filtrerad färg

Köpte ett nytt kolfilter till min mask, och ett tips var att sätta ett tunnt dammfilter framför kolfiltret
Det röda på bilden är detta använda, som synes har det fastnat en hel del i det
Skulle jag ha sprutat utan mask hade jag andats in den där färgen och lösningsmedel, inte att rekomendera

Det använda kolfiltret som nu inte fått rödfärg i sej kunde tydligen användas igen
Jag har det i dubbla zip påsar, för tydligen suger det i sej lösningsmedel om det får en chans

 

Min byggtråd på SSRA forum har 40.000 besök och snart 1000 inlägg idag den 28 november 2010
Impad !   - detta var inte väntat när jag petade in några få bilder i början !

Här är min nya kompressor till bälgarna bak
Har inte råd med någon proffsvariant för flera tusen, tror inte jag behöver det heller till bara två små rullbälgar

Denna är från Svedol och kostar runt 300 spänn
Är skapligt rejäl och lågvarvig, motorhuset är ca 8 cm i diameter

Ville inte ha en liten plastig tokvarvare,  dom har ingen livslängd
På denna bild är den löjliga plastkåpan över kompressordelen borttagen,  den gör bara att den blir ändå varmare
Lyftbygeln behövs inte den heller
Petar ur gummifötterna och sätter dit gummi vibrations isolatorer eller vad dom heter med M6 gänga, dom passar i hålen

Denna ska få en kylfläns och en vanlig 12volts dator fläkt som också har 8cm bredd
Den får kopplas in så den går när kompressorn går 

 
Mitt ramnummer sitter på övre bälgbalken bak
Jag maskade in det stansade nummret när jag lackade ramen
Över nummret för att rostskydda det hela sätter jag sån här tjock genomskinlig skyddstejp

Vi har den på jobbet som hundbens tejp på bakskärmen
Många bilar har ju en skyddstejp här som stenskottsskydd
Här är den på "metervara"

Skulle lacka mina headers tidigare men tyckte dom var för grova i finishen
Slipar till allt grovt, blästrar av lite för att få en grövre yta som färgen ska fästa på, sen lite skotteduk

Sprutlackar men märker att färgen kommer inte ner i spalten uppe vid flänsarna, så där tar jag en minipensel och får ner färgen
  Härdar färgen  i den ugn jag bytte ut hemma, endast den var tillräckligt stor inuti, jag höll till på arb för luktens skull
Tog bort den speciella spiskontakten och satte dit en vanlig 380volts 

Det blev bakning i 150* i en timme sen fick dom ligga
Sen på´t igen med järnet på spisen, ca 300* eller över det  i en timme
Det luktade färg och pepparkakor och allt möjligt på jobbet

Med detta arbete nerlagt hoppas jag att färgen verkligen sitter kvar ...

 En pytteliten avluftare som sitter på bakaxelbanjon och trycker ut övertryck / suger in vid undertryck
Detta är bättre än att det måste gå förbi någon packbox

Det var rest på dessa på en firma i USA, och inga fanns i Sverige då jag sökte

Gjorde denna själv av en vanlig pyttelien fettnippel med 1/8" NPT gänga
Tog bort ventilen / anslutnings nippeln, kapade upp en slits en bit upp på nippeln
slipade upp en avluftnings spalt på rörbiten

Det får inte komma in något vatten vid körning i regn eller vid tvätt / spolning
 

Knackade på rörbiten 180* dvs ett halv varv från slitsen
Nu har jag fått en invändig labyrint, inget damm eller vatten in
 

Svetsade igen toppen och slipade till en rundning
Nu kan axeln andas lite beroende på temperatur
Denna skruvas fast i banjon och lackas tillsammans med axeln

Samma färg som axeln = dold
I krom eller rostfritt = framträdande

Jag ville ha den lite dold

Några egna fotade sommar Rod bilder, hämtade lite inspiration till mitt bygge
Kan behövas nu när Vintersolståndet snart är här, den mörkaste tiden på året
( Jordaxelns norra del lutar maximalt bort från solen )
 

Kallt ute och mycket snö ... några fler egna sommar bilder
Det värmer upp lite

Mina perches  köpte jag av en kompis, dom var oanvända
Dessa är i rostfritt men var INTE polerade

Då allt annat är i rostfritt eller krom i framvagnen så ville jag polera upp dessa

Trodde jag skulle kunna peta ur nylon bussningarna
Ja va @£$€@£ hände... gick en stor bit ur, den var gjort av äcklig hårdplast ?

Borrade ur det mesta med ett 16mm borr och petade ur det sista

Svarv nissen får baka till nåra bronsbussningar till mej så jag får ihop det här ...

Efter polering
Ganska kul att se förvandligen, som trolleri om man har rätt grejor

 Polerade mina perches i den här enkla polermaskinen som jag  haft sen tidigt 80tal
Polerade bl.a Harleydelar som skulle kromas på denna då
Blir mycket biilligare !  det är ju som om man skulle göra allt underarbete för en lack själv
 

Och så här såg det ut i början på 80 talet ...

ja alla vet ju vad som händer när man är ute och åker mc ...

För att hålla koll på mina drivaxlar ska jag här lacka en vit linje på dom
Har här maskat in med plastmasktejp som ger en skarpare linje utan att läcka igenom i kanten
 

Splinesen behöver inte lackas för där ser man lätt om det har vridit sej

Detta är dragkroken, balken är 50x50

Ford 32 har ett C-C mått bak i ramen som gör det lite tajt att få in en sån här balk där
( egentligen är det väl bara avsett för bärjärnen till kofångaren )

Som synes har jag efter svetsning slipat ur frigång för muttrarna

Tack till Kils Blästring & Målningsservice AB i Kil som bjussade på blästring på diverse delar denna gång
Dom gör ett bra jobb till ett bra pris, dom gillar även bilar där, bra när man kommer med bildelar ...

 
Söndagen den 19e dec 2011 såg det ut så här
Nu är det rejäl utförsbacke och det är skitkul att börja plocka ihop allt
Nästan svårt att avsluta för att komma i säng :mrgreen:

En sak bara, en hel del delar från USA som man köper passar INTE ihop utan justering i någon form
Men det vet ju redan ni som håller på ...

Nu står bilen på "fälgpallbockarna" som syns på ena bilden, dom är byggda av 8st 13" fälgar
Den kommer högt, står stabilt och det är lätt att vara under OCH över och mecka
Visst går det att ha "vanliga" pallbockar men det här känns säkrare

Ska tillägga att jag på dessa bilder inte har någon luft i bälgarna
Och då har jag ca 15cm upp till ramen vid bakre fyrlänks fästet
Med då är framdelen ganska högt upp pga att ingen motor , låda, kylare osv belastar monoleaf fjädern fram,
Kanske kommer ner på 12cm bak ? trots 30” höga däck bak med motor och låda i

Strax bakom styrsnäckan ser ni att bromsrören vinklar upp och avslutas med en skarvnippel
( Tejp sitter på för att förhindra att skit kommer ner i rören )
Här är bromsrörs skarven mellan kaross och ram alltså

Två mutterstycken är svetsade i ramen här
En snygg liten täckplåt ska dölja bromsrören, tror dom syns lite uppifrån / framifrån annars

På samma ställe ser ni en gummiplugg, här kommer elkabelhärvan från hel/halv , park, blinkers, elfläkt ut ur ramen
Har tidigare beskrivit att elhärvan fram kommer att bli dold i framvagnsbalken
Den kommer upp under kylarmaskeringen
 

Har fått tilbaka min "hemgjorda" krängningshämmare från härdningen som jag ska ha till bakvagnen

Jag fick matrialet, 25mm rundstång som ohärdat fjäderstål, den fick sen frästa ändar
Och efter det har den alltså varit på industriell härdning hos proffs

På denna bild kan man se att dom gjort ett Brinell test,
Tror man provar hur hårt stålet blev efter härdningen
För hårt , då är det risk för sprickbildning eller att den helt enkelt går av
För mjuk, då kan den böja / vrida sej ( och inte fjädra tillbaka )

En bra grej med ett bilbygge är att man lär sej mycket !
Här håller jag på att pinar mej själv med att lära mej ett CAD / CAM program

Visst kan man låta någon annan göra beräkningen / ritningen men det är bra om man kan själv

Detta program skulle jag kunnat innan jag började på detta bilbygge
Men och andra sidan tror jag att jag får ännu mera användning av kunskapen till nästa bil
som blir något helt annat , om det nu blir av ...

På bilden försöker jag mej på en beräkning på en tjock plåt i rostfritt till spreaderbar ändar bak

Inga köpe grejor passar här, pga av min inre förstärkning för dragkroken

Del 9 på Youtube

Tagit upp hål i det nya högre golvet bak
För att kunna dra åt muttrana på bälgarna, kommer gummi plugg i dessa hål

Hålet för Chassinummret får en plexiglasbit som sitter med skruv
Ska kunna se / läsa nummret

Nertill på bild, bak i bilen har jag tagit upp hål för tank pickupen samt för tankgivaren
Kan alltså ta ur dom utan att behöva lyfta på karossen
Lätt att komma åt om det skulle uppstå läckage eller elfel eller dyl

På bilden är tankgivaren uppåt, den ska kapas till rätt längd, den kommer alltså med kapmått för att passa olika tankdjup

Blir någon slags täckplåtar i alu över dessa hål

Vega snäckans grundinställning 

Den är något tajt i mittläget , och ska vara det
Kollar upp och har 5,33 varv ände till ände

Ställer in snäckan i mittläge:
Hälften blir 2,66 varv till mitten , rundar av till 2 3/4 varv ( 2,75 varv )
Känner hur den känns, Ja den är tajt precis här

Har den på strax under 2 3/4 varv och rör den inte
Monterar den på bilen
Tittar lite var styrarmen på snäckan ska vara
Hittar ett splinesläge som ser bra ut, den pekar ungefär rakt fram
Sätter upp styr armen på splinsen och drar på muttern för hand för att inte röra grundinställningen

Sätter upp hela framvagnen
Centrarar framaxeln i sidled med främre panhardstaget så båda fjäderhänkena ser lika ut

Ställer framhjulen så rakt jag kan
Justerar på långa cross steering staget så den möter den centrerade styrarmen på Vega snäckan

Inte vet jag vad som är rätt sätt , med detta borde bli bra

Dags att börja mecka motor

Min sönderfrusna 454a hade gått sjömil ( timmar ) motsvarande ca 2000 landmil så inte mkt var slitet
Byter ram och vev lager efter att veven blev polerad
Det std borr block jag fick tag i saknade kamlager så jag petar i nya såna också
Kamdrivning är alltid bra att byta för att få rätt kamvärden
På bilden finns även marin frostbrickor i mässing, bättre än zinkat järn

På bilden ovan syns även Plastigauge eller som detta hette Flexigauge
Det är liknande grejor, olika fabrikat

Som vanligt kollar jag lagerspelet så det ligger inom toleranserna med denna mjuka plasttråd

Att läsa av en motor, hur den haft det, vad som behöver åtgärdas i samband med en demontering är bra
Jag tittar noga på vev och ramlager, hur cylle loppen ser ut osv
Även kolla nere i oljetråget vad som finns där

Ett litet frågetecken var varför kolvbultarna gick lite trögt på min motor
( Eg. kolven , en presspassad kolv har ju lagringen i kolvens båda sidor, tappen sitter fast i staken  )

Jag visste att det funnits vatten i oljan pga att den frusit sönder "inåt"  ( se vattennivån på staken )
Och kanske hade dom försökt starta med vatten i ?
Men hittar inga övriga fel på motorn mer än ett fruset block och en vev som behövde poleras

Lånar med lilla ungnen från mitt arb
Kör upp 125* , bakar varje kolv och stake i 10min
Det gör dom ytterst samarbetsvilliga
Smörjer nu i med vanlig motor olja som nu bara ramlar in mellan kolv och kolvbult
Nu går dom lite lättare som kalla, känns även bra att veta att det inte är torrt där inne vid första uppstart

Innan detta fick en kolv bada i olja men det hjälpte inte

Varför en 454 kan man undra ...
En 454 är den enda motor av Chevas BigBlock som finns i riktigt lågeffekts utförande ( för bes skull )
205 hk är det lägsta vad jag vet

Borträknat är Truck 366" TD , ( högre block )
Alltså en motor som suttit en Pickup eller dyligt med ett tyngre chassi som lastar mer, har större hjul osv
Talldeck 366or finns på runt 180hk
Talldeck pga att den har fyra kolvringar, en longlife motor alltså

Dröm motorn för detta projekt ur en nostaligi synvinkel är en 66a 425 hästars L72 427a från en Corvette
Men med ett ballare högre insug, alu vattenpump osv
Men det blir helt fel för bes, och för min plånbok, sen finns det inte många kvar heller

Som omväxling på allt tidigare kapande och slipande monterade jag ihop shortblocket

Bytte bara ram och vevlager och kamdrivning, allt annat var i bra skick
Honade cylle loppet för att rensa ytan lite eftersom detta ersättnings block troligtvis legat länge
Detta är ett Cheva C20 pickup block med std borr från Texas som jag köpte i Dalarna

Har haft bra tur med dessa enklare renoveringar, har gjort några stycken
Drar ingen olja, läcker inte olja, låg bränsle förbrukning om man har ordning på tändkurva / tändning och fugge
( om man nu håller sej till en bra original fugge )

Min teori är att det fungerar så länge man inte varvar mkt eller räjsar osv
Bara vanlig bilåkning alltså ...

Min 57a Cheva har en 283" från -64, den blev renoverad på detta enkla sätt -93
Går skitbra fortfarande så här 18år senare

Till samma bil har jag två helrenoverade original toppar som är omgjorda för blyfri soppa för många år sen
Har väntat på att motorn i bilen ska börja bli sliten men inget händer ... , så dom får väl ligga ett tag till ?

Kulörvalet på motorn är inte valt , bara ramlade på en burk och den fick duga till denna första bes motor

Alu plåten under motorn är bra, inget sölande med olja och annat på golvet

En Chevrolet V8 har ett stöd till startmotorn i framkant som original, detta är alltid borta
Man undviker  flex i upphängningen med detta på plats

Tillverkade detta lilla stag, det har avlångt hål upptill
Mkt likt det som sitter på en VolvoPenta V8 ( cheva SB ) som jag har i garaget

Drar  dom bakre bultarna först, sen i lilla staget

Denna oljetrycks primer har jag visat innan
Men ...
Ser nu att det går lätt att göra en sån här själv av en gammal fördelare

Recept:
Ta en gammal Chevafördelare
Svarva eller slipa ner drevet
Rensa tändförställnings mekaniken upptill så du kan komma på med en långsamtgående borrmaskin
alt. fixa så du kan få på en 1/2" hylsnyckel vev för att köra upp trycket manuellt
Koppla på en testlampa på oljetrycks givaren så du har koll på trycket
När lampan släcks så kan man veva någon minut så alla kanaler fylls

Endast denna design smörjer båda sidor på motorn
Har en enkel hemma gjord variant som bara kör runt oljepumpen, men den kommer jag inte att använda längre

Om man håller på med en motor i ett garage där annan slipning och kapning sker är det bra att försöka hålla den så ren från allt
som flyger runt i luften

Här tog jag med en stor påse hem från jobbet
När jag som nu "kört stopp" på motorn och inte kommer längre packar jag in motorn i denna påse
och går vidare med andra jobb på bilen medan jag väntar på delar och annat som ska fixas

( Men helst ska inte motor mecka ske alls där andra grövre arbeten sker )

Fortsättning på  Del 6

Back