Del 3



 
Kollat upp lite för att se om det stämmer med 7" bälghöjd och det gjorde det
Även måttet mellan bakaxel banjon och balken blev ok som beräknat


Främre plattorna för bakvagnens fyrlink
Alla fyra loppas ihop, och borras genom alla plattorna på samma gång
Sen kantslipas plattorna till rätt form, nertill ska den få en liten rundning för den kommer att sticka lite under ramen
På denna bild är hålen ca 9mm men kommer att bli 5/8" dvs 15,87 mm

 
Försänker hålen i Brockville dörrgångjärnen
Försänkarna är 20-2065 från Clas-Olle
Duger bra när dom inte ska gå 40 timmars vecka


Ska baka till en egen 90* bromshistoria här

"Mockar" lite, ser ut att bli bra, inget sticker under brädans undre kant på denna höjd
Upptill ovanför locket till vätskebehållaren har jag ca 6cm , upp till "taket" invändigt i torpeden
Ska kunna gå att använda org-klykan på chingchong servot också, desto enklare desto bättre ...

Monterar en lysdiod på park-ljuset som belyser vätskebehållaren
Kolla nivån lär då gå lätt om man sätter sej på huk med H dörr öppen och tittar uppåt under brädan

Gött att kunna plocka ut torpedförstärkningen och jobba ute på golvet
Den är ju bultad ihop, just för att kunna plockas ur

 


Mäter in bult längd för fyrlänk bak
Vill ha bult-kropps anlägg i båda plattorna
Här blev det 58mm, så en bult som har en "kropp" på  58mm +  - 2 mm passar bra här
På bilden är det en för kort bult, det glappar mera på V sida där gängan är med denna

Köper för långa bult som får svarvas av till rätt totallängd


Behövde en stötdämpare med smal kropp för att gå fri från bälgen som är 5" i diameter
Dämparen behöver komma ganska nära, vill ha frigång till avgaskrökar som kommer brevid
Visade sej att Volvo 740 hade en smal dämpare så det blev dessa tyska Sachs dämpare
Slaglängden är 15cm,  på bilden har jag 7cm upp och 8 cm ner
SFRO vill ha 6 cm upp och 6 cm ner minst

Fästen i balken blev under, vill inte borra i den mera bärande sidan
Upptill blir det svetsmuttrar, dämp fästet dras med bult underifrån, för här kommer karossen ganska nära

Frigången mellan banjon och balken blev 15mm med axeln mot genomslagsgummit
Lagom avstånd för att få plats med bromsrör
 


Tillverkat övre stötdämpar fästen, men bara loppat dom ifall någon ändring måste ske

Övre bälgbalk färdig svetsad, kapade ner övre plattorna och fällde in dom mellan balkarna för att vinna 4 mm
Detta för att få helt optimal ride height på bälgen när jag har hjulet / däcket efter pressningen på karossen
Slipade noga helt jämt på undersidan för tydligen så kommer bälgen att rulla mot plattan här ?

Allt sitter nu ihop med nya rostfria bult för att se hur det blev
När jag ska loppa hela balken exakt rakt och på rätt ställe lånar jag hem den långa digitala mät stickan från arb



Diverse svarvade delar till ett eget främre fyrlink


Planering av bakre fyrlink plattor i ramen
Låg bil med stag i våg innebär att stagen kommer ganska högt
Över golvets nivå
Här är bakvagnen / övre staget i det låga läget

Ramen är inte helboxad men kommer att bli det

 


Mäter in längd måttet på bakre tvärbalken
Utgår från "original" Ford 1932 bakre torpedhål


Tre mätmetoder samtidigt ... har väl aldrig hänt för mej innan ?
Bakaxeln först inmätt och ställd i rätt läge längsmässigt
Nedre bälgplattan i våg, övre tvärbalk i våg
Lodar nu i centrum av det avlånga hålet upptill, flyttar balken tills lodet är i centrum nertill

Nu är denna loppad, innebär att bakdelen på ramen är breddfixerad
Då kan jag gå fram och börja med ram ändringar vid bakvagnens främre fyrlänks infästning


Äntligen fått tag i dom bult jag ville ha, utan att behöva köpa en hel låda med 50 eller 100st
Det blev blankförzinkade fingängade M16x1,5 i kvalitet 10,9 enligt SFRO´s önskemål
Med bult kropp som tar slut precis i ena plattan, drar fast gör jag med Nyloc muttrar
och imellan har jag rostfria brickor


Drar fast mina mutterstycken i ramskenan, sen svetsas dom fast för gott inne i ramen innan den helboxas
När bitarna kallnat rensar jag hålen som kanske krympt lite med en gängtapp

 


Tvärgående plåt vid fyrlänk infästning
Kollar upp storlek på ett urtag i plåten för bränslerör och bromsrör

Bränslerörs rek.  är:
>300hk 8mm rör
300>550hk 10mm rör
550hk> 13mm rör

På bilden ser du hur mycket hk jag kommer att få ! ? :-)

 


Bygger om ramverket baktill
Nej jag har inte glömt göra urtag för kardanröret
När motor och låda kommit på plats och jag vet höjden på hela det paketet
tillverkas någon form av urtag i den bakre balken
Ev i den främre också - här är "struten" på automatlådan

Har en "tom" TH700 som jag har som mall som tillsammans med TH400 är dom större till Cheva
Anpassar golv mm för dessa stora vxl låds hus
Då finns plats för en fyrstegare om jag skulle vilja senare
Men börjar med en TH350 eftersom jag har en ...

Här bak blir golvet uppflyttat en 3-4cm tack vara att fyrlänken sitter högre
Även bra att ha lite avstånd mellan ljuddämpare och golvet / plasten upptill

Avgasrör kommer att dras igenom chassiet, inte under
Ljuddämpare kommer att ta upp platsen mellan denna bakre tvärbalk och bak till en bit framför bakaxeln
genom att ha raka fyrlänkstag och inte K link så behöver jag inte kapa bort och svetsa om hörnen på dämparna


I hjulupphängningar vill SFRO ha bult i 10.9 Kvalitet
10.9 översatt till tum blir Grade 8 med 6 streck på skallen
Det var inte lätt att få tag i dessa bult ...  om man nu inte vill köpa 50 eller 100 st
Dessa är från CAT eller om det heter Caterpillar ?
 


Framvagnens bakre fyrlänk infästning i ramen ovanifrån innan håltagning i ramen
( på höger sida hänger en ringnyckel som motvikt )


Här har jag yxat fram främre fyrlinkens bakre fästen som sitter under ramen
Hålen är lite större än den svarvade hylsan för denna ska sitta lite snett
- andledningen är att jag valde att ha raka stag


Mäter in var axeln ska vara, och fixerar den där
Utgår från bakre "original" Ford 1932 torpedhål i ramen

Mätte ramens framdel, det var ju ändå så lätt när digi stickan var framme
Från torpedhålet och fram till ramspetsarna var diffen 1mm mellan sidorna
klart godkänt ...

 


Allt verkar stämma, bladfjädern är mitt i urtaget i ramen

 


Försöker få bilen på hjul ....  väntar in delar med flyg från USA

Tvärstående plåten vid bakre fyrlänk klara
Här är urtaget för broms och bränslerör klara

En sån där 90* magnet vinkel är skitbra när man ska nästa upp balkar mm

 


Borrat upp alla fyrlänk plattor till 16 mm
Även borrat upp dom svarvade hylsorna som används när plattorna svetsas till 16mm
Dessa fixerar breddmåttet mkt bra, och är ca 0,5-1mm för breda
detta innebär att rodänden går i lätt sen vid montering
Vid svetsning så blir det inget svetssprut på nya rodändar heller


Mina hemmabakade fyrlänkstag är så långa det går, snyggast på en bil utan skärmar
Det kan monteras skärmar om det görs ett litet urtag i monteringskanten på skärmen för rod-änden
Gör en pappmall var skärm monteringshålen är, sen spacklar jag igen hålen
Går att leta upp hålen i efterhand och gänga upp hålen ifall ...
Jag kör skärmlöst, och bes med mc skärmar eller släpvagns skärmar


Alternator får plats framför Vega snäckan ?

 


Va ? den fick plats direkt ...
De ä man ju inte van vid !


Skulle jag vilja ha motorhuv och sidor blir det tajt med BB
 


Skulle helst vilja ha en sån här options ratt till Corvette av 1965 års modell
Gillar utseendet som passar i min stil som blir lite lagom mkt 1965-69
Denna var dock väl stor med sina 15,75" och jag fick backa ur när jag såg priser ...

 


Fick bli en ny Grant 15" som köptes till fyndpris på blocket.se
Får byta emblem eller köra utan rattlogga


Loppat box plåtarna
Dessa "nya" ligger försänkta vilket gör att broms och bensinrör ligger mera dolt
Även inte så lådformnat utseende, mera arbetad look på nåt sätt


Försänkta boxplåtar kräver att kanten tas bort där Vega snäckans fäste sitter
Även borrat och svetsat fast en lång mutter på insidan för övre bulten som synes


Bygger och loppar fast motorfäste plåtar

Dessa fästen är bultade till ramen = jag är inte låst vid en typ av motor

Det blir två stående plåtar, den ena syns lite på bilden
Med två istället för en så kan jag ha lätthål i mitten, kanske tre stycken ? kanske försänkta ?
Lite av klumpigheten försvinner nog med lätthåll tror jag

Sen blir det låga sidor också , fram o baktill, snyggt rundade, dessa sitter med 90*vinkel upptill som går ut till 45* nertill
Då blir det lite "liv" i konstruktionen som förhoppningsvis tar bort lite av kantigheten ....


Äntligen fick jag dom sista delarna
Plockar ihop bakvagnen och loppar allt på denna bild


Fyrlänk plattornas höjd bestäms av att ha chassit i kör läget, sen har jag stagen i våg
Pallar upp under, en balk visar sej ha rätt höjd så det blir samma höjd på båda sidor


 


Rullande Chassi och luft i bälgarna
Har byggt på bilen i 17 månader
Hade ett långt sommarlov 2009 på ca 4månader då jag inte rörde bilen alls nästan
Så egentligen blev det 13 månader till rullande chassi

Dom som bygger hus har taklagsfest när taket kommit på
Rodbyggare borde ha Chassi fest ...


Några bilder på lågt chassi, här ligger bakaxeln med en två bitar 30x30 balk upp till ram
( Har inte fått dit genomslagsgummi )


Det blev gummi i ena änden, dessa köptes från Jegs
Gummi isolerar bort bakaxelljud och gör att det flexar lite mera


Gör hål i gummi mellanläggen som ska vara mellan ram o kaross med en hålpipa
Visar sej vara lättast att bulta fast gumit där jag är klar för att få rätt c-c mått

 


Verkar bli gott om plats för ljuddämpare som planerat
Här kollar jag storlek med Walker original ersättnings dämpare till Chevelle -70 med BigBlock
dessa får plats bra, och finns ännu mera plats ...

 


Har här en tom  TH700 lådda som mockup
Fick ta bort undre snedsträvan, den tog i trågkanten

Dom övre som syns på bilden gick ganska långt fram så dom syntes från motorrummet
Får göra om alla fyra så dom slutar lite längre bak ...

 


Ska ha denna metallbit som växelspak
Gaffelbit från en 60tals Monark herrcykel
Säkert gjord i cromemolly eller annat fint stål


Undre bälgplattan blev ändrad till en montering med 4 st försänkta SS insexskruv istället
Under bälgplattan har jag avgasklammor  i samma dimension som axelröret på Ford 9 tummaren, 76mm
Dessa svetsas fast i axelröret
Muttrarna som är i klammorna är avslipade kragmuttrar, hålls fast av sej själv inne i klamman vid dragning av skruven


Motor fästen
"Lösa" - inte låst vid en enda motortyp ...
Ingen hel platta i bakstycket, broms och bränslerör ska gå där
Går att demontera motorfästen utan att röra rören
Dom monteras med insex i SS, mutterstycken i ramen
 


Och så här blev dom nya nedre bälgplattorna på plats
Här står bakvagnen i läge "ride height"


Med 30" höga däck och med axeln och bälgarna tömda har jag nu ca15cm mellan ram och golvet
 om jag mäter undertill på ramen precis där pressvecket slutar och ner till golvet

 


Dags att börja fundera på nedre stötdämparfästen på bakaxeln

Tror att 30mm höga genomslagsgummin borde bli bra
Börjar med att ställa bakaxeln 20mm från ramen som på bilden
Kör upp stötdämparen så den bottnar
Nu vet jag hur högt eller lågt ? fästen ska sitta på bakaxeln
Med detta förfarande kommer inte dämparen att få genomslaget utan gummit
Dämparen är ju inte konstruerad för att ta upp såna krafter

Detta är ingen gasdämpare utan en vanlig std dämpare
Genom att luta den lite blir den lite "mjukare" mot om den skulle stått vertikalt
Lutar dom på en 740 ?
 


Kapat ur karossen vid nya kickupen


Urkapet följer kickupen
Får plasta igen den öppna ytstrukturen på plasten vid urkapet senare med ett lager matta
Ska ju ändå höja golvet så det blir en del plast arbete


Vinkeharry ropade på mej och ville bli använd ...
Så jag tog fram denna reservhjuls ring till en Cheva Van som jag fått av en kompis
Denna ring ska kapas på mitten och bli bes. skärmar
Diametern är lite för liten, men det går att sträcka den lite tror jag
Annars för jag köra lite "sträck" maskin på kanten på jobbet så radien blir lite större

Matrialet såg ut som rostfritt men var magnetiskt
Någon lägre kvalitet på SS gissar jag på


Här har jag nu två delar, innerdelen in till karosskanten gör jag i vanlig svartplåt
Det går bra att svetsa SS mot svart, men svetsen blir ju inte i SS
Spelar ingen roll hur det ser ut det här, bara för bes ...


En annan variant är att göra en "lös" skärm som sitter med stag från bromsskölden
Med dessa skärmar blir ganska stora och breda
Bedömer att det kan bli vingligt med stag o skit bakom

Fram går det bra med stag till skölden, där är mitt däck smalare
och skärmen blir kortare och lättare


I studie syfte tog jag med denna rattstång från en jap-crap bil hem från arb
Stöldskadad bil, tjuven hade lyckats att vri av hela rattaxeln ...
 

 


Ville veta lite mera om den där " rattstången-glida-ur-fästet" tjofräsen
Som SFRO kräver på ett amatörbygge

Om man krockar och åker mot ratten så ska ratten med hela övre delen på rattröret åka framåt
Glida isär, på dessa delar var det smält plast som en slags säkringar

 


Meckar lite stol igen

Den kommer mkt lågt pga av flera andledningar
En förare som sitter lågt ser bra  ut i bilen
Gynnsammare vinkel för bältet vid axeln
Vinden i fejat blir mindre
Ev värme från nåt värmepaket värmer föraren mer
En ev båge blir lägre, hög båge i dessa bilar ser för £$€$@ ut

På bilden har även golvet vid fyrlänken kapats ur, den kommer i igen fast lite högre upp

Hade tänkt att ha batterit bak först , men svårt att få till någon som blir stabilt där
Tror jag ska föröka ha den under höger stol, och ner i ramen
Får göra den tipp-bar framåt för att komma åt
Även bra med korta kablar till starten för at undvika spänningsfall

Avgasrör är det som bli närmast
Kan hända jag får isolera utåt mot röret, men en plåt och något lämpilgt iso matrial


Tydligen blir det en ny "egen" tillverkad kardan i 1350 storlek eftersom jag idag köpt ett Yoke

Jämför med Cheva original kardanen till höger, den har 1310 storlek på korsen
( 1310 är även storleken på Volvos stora kors )

 


Gillar inte den äckligt plastiga röda färgen , gelcaoten
Prövade att matta ner den lite, vill ju köra allt i primer första året ut
Detta för att spara tid, och vill köra lite för att fylla på ny energi på bygget

Hade bara P400 och P800 hemma
1500 papper blev nästan blankt
400 blev för grovt
600 eller 800 borde bli bra
Liknar väl inte primer helt men kanske får duga ?


Sålt 28 splines diffen och köpt denna 31 splines lamelldiff


31 splines delar är betydligt grövre än 28
Om jag inte fattat helt fel nu så satt 31 splines axlar och dito diff på
Original Super Cobra Jet Ford bilar I slutet av 60 talet och början på 70 talet
På  bilar som hade bigblock och manuell 4 vxl låda

Min lamelldiff är dock en nytillverkad  ”Trac-loc” eftersom det är populära och bra grejor detta


Är det detaljerna som gör det ?
Byggde här ett eget litet stöd till Vega snäckans fäste
Det vinklades lite bakåt så det fick lite "liv"
Samtidigt fick det också ett helt onödigt lätthål ...


Har här hemma ett ganska litet hyresgarage utan lift
För att slippa ligga på golvet och sprattla för mycket så tog jag fram mina hjulbockar
Byggda för längesen av 8st 13" fälgar
Dessa är mycket bra när man vill komma högre upp än med pallbockar och när man är rädd om livet


Kollat lite på vad som behöver beställas
Visste vid demonteringen att avgasventilerna inte såg bra ut
En av ventilerna , den främre har frät skador på kanten
Den bakre har en liten grop där det ska täta mot ventilsätet
Får nog byta samtliga så det blir tätt
 


Min gamla Kukko avdragare har här ett lätt jobb med att dra av kamdrivningsdrevet på 454 veven
Denna vev har haft det lite tufft i en stor båt i Lake Erie i Ohio
Inte många gångtimmar, men däremot service / oljebyten ?
Senare frös även blocket och troligtvis så har någon prövat att starta den med vatten i oljan
Den lokala motorrenoveringsgurun ska komma hit med micrometer och mäta lite
så får vi se om det räcker med en polerning av tapparna eller en omslipning ?
 


En bra enkel ritning är bra att ge till den lokala smidesverkstan
Så klipper dom ut plåten, detta ska bli växellåds fäste / balk
Ska även bockas för gummits nivå är lite under ramens

Rör stumparna är distanser att fälla in i tvärbalkarna där vxl låds balken ska dras
Ett måste annars deformeras balken där man drar bultarna
 


Eftersom ramen redan sitter ihop får jag rensa borrskägget nere i hålet med denna runda roterande fräs
Kör även upp håldiametern upptill för här ska distanserna ramla ner och svetsas

( Kommer inte åt med borr , detta är i den nedre av dom två snedsträvorna framåt)

 


Denna rördistans står alltså själv inne i röret nu
Nu svetsar jag upptill, sen slipar plant, och borrar bort ev svets upptill i hålet underifrån
 


Genomslags gummin, dessa är nerkapade från 50 till 30mm höjd
Här står axeln mot gummit
Ute på drivaxeln står andra sidans gummi, med bricka och svetsmutter
 


Här står axeln på "ride height" och mitt 30" höga däck är exakt där det ska vara
dvs precis efter skärm pressningen
Nu har jag här 60-70mm att fjädra ner på - eller omvänt , axeln upp

( På bilden är svetsmuttern och stora brickan inte loppad än )
 


Mall för invändig förstärkning av ramskenor vid bensintanken
Jag ska ha en dragkrok som sitter på vid behov enbart ( semestrar )
Förstärker upp skenan med en invändig 3mm plåt på varje sida
Dessa punktsvetsas på plats
 


Punksvetsen är på 6500 ampere


På punkten längst till H. är det svetstid som till 0,8 + 0,8 plåt
sen ökade jag svets tiden, punkten till V blir bra i 3 + 3 plåt


Detta ska bli en kardanring -  i framdelen
Men ingår även i den bärande konstruktionen i ramen
Ska ändras baktill för att anpassas till slaglängden på bälgarna, frigång mot kardanen
På bilden är röret blästrat
Röret är 6" eller 152mm , samma som rambalkarna

 

 
Stora 1350 series yokes kräver ett lite större rör till "kardanring"
Denna lösa korta bit rör ska kapas och bli en förstärkning
Och ja den missades och kom inte med till blästringen ....

( På bilden är inte vxl låds fästen på plats, det ska bockas på arb i veckan som kommer )


Har fått färgen som jag ska ha på chassiet, den är från Tikkurila
Den är tät , dvs kan kan användas som den är
Kommer att köra primat första året ut

Här har jag provlackat  några blästrade plåtfälgar på prov ( inte till 32an )
Ville se nyansen och mattheten
Titta inte på ytan, jag hade strul med sprutan, fick spott och fräs ...

TEMACOAT GPL-S PRIMER
Tvåkomponent, polyamidhärdad epoxigrundfärg av tjockfilmstyp
Rekommenderas för broar, transportutrustning, lyftkranar, stålmaster,
transportörer och andra stålkonstruktioner eller maskinutrustning
Glans Halvmatt.
Kulörer Rödbrun och grå
Enbart för yrkesbruk


Sålde ju en av mina mc och kunde inte motstå ett köp på dessa
American Racing TTO med rak eker som på 60talet
15x5" fram och 15x7" bak börjar jag med

 


Bra med en kompis som har en Mc skrot !
Lånat hem den här alternatorn, denna är från en plast-raket
Diametern på huset är bara 9cm
Verkar få plats mycket fint nere på vänster sida
Vill inte ha en alternator uppe vid inuget på motorn
Ska kolla upp mera, hur mkt amp den ger och
om den går att anpassa till en remskiva

Ganska vanligt att han säljer Mc alternatorer till bilar tydligen
Gissar på racing , rallycross och dragracing bilar


Bockat till ett växellåds fäste, detta är ovansidan
Bockat så det lutar upp baktill
Jag fick kapa ur, bocka ner, och svetsa på utsidan där gummifästet sitter
Så plåten blev i våg där

Detta fäste / plåt är ganska stabilt i tjock plåt och får väl anses
ingå i den bärande konstruktionen av ramen


 


Kardan skydd i form av ett rör
Täcker hela längden där mina stolar är nere i ramen

Pressar isär baktill med lite hydraulik som hjälp

 


Bytt SFRO gubbe , samt fått SFRO bygg besiktning gjord och godkänd
( pappret till vänster - min kopia )
Vissa grejor som inte var helt klara gick vi igenom konstruktions mässigt,
och dom tittas det lite extra på när slut besiktningen sker

Strax före bygg-bes fick jag ett ram-nr med siffror som var speciella bara för detta fordon
Detta nr skulle även kompletteras med 8st egna tecken för att få 17 tecken totalt
Ram nummret knackades in på tvärgående övre balk för luftbälgarna inne i bagaget
Får bli en liten skruvad lucka i golvet för att kunna se nummret
 

Samlat ihop alla kvitton och gjort en förklaring över bygget i text
Samt skickat in alltihopa tillsammans i ett rekomenderat brev med ursprungs utrednings blanketten
Kom tillbaka godkänd utan ytterligare frågor

Ansökt om försäkring nu när jag har ett ramnummer
Lite speciell procedur som ska godkännas här också
Bland annat ska foton skickas in osv
Kom tillbaka en inbet avi så nu har jag även en s.k. garage försäkring för 674:- per helår
Denna försäkring uppgraderas till helförsäkring i samband med regg-bes
 

 


Aktuell bild från ett rörigt garage som är alldeles för litet för ett bilbygge
Här står axeln mot genomslagsgummina bak
Fram lär det fjädra ner en del, bara tomt motorblock där fram
Bilen kommer att kunna bli låg ...

 

 
Inre plåtförstärkingar för dragkrok
Denna sitter bara på när det ska dras något. på en semester eller dyl.

Fasar plåten i 45* vinkel, ramen är ju lite rund på insidan
Sätter upp plåten med skruvtvingar , borret som jag borrade hålen med centrerar nu plåten
Tillslipning av änden
Loppar bara hemma, här bak blir det en svets som slipas
Själva förstärkningen punkt svetsas fast


Växellåds balken / plåten är med vilja byggd lite för låg
Sen shimsar jag upp till den höjd jag vill ha
Ifall ett nytt gummifäste har en annan höjd
Eller jag vill ändra höjd på vxl lådan i bakkant

Fäst plåtarna undertill är ganska " luftiga" för avgas rör kommer i chassit, inte under
Bra att få så mkt luftcirkulation det går här
 

     
Här är mittre kardanskydd som även blir en del av ramen
Säkerhet har ganska hög prio som du ser ...

Diverse förstärkningar  på sidorna och ovan  röret kommer senare
Detta pga att min kardan inte är klar, vet frigången upptill - baktill på röret först med kardanen  på plats
Beräknar att det blir bra så här men vågar inte göra klart just nu

Röret är snedkapad fram för att kunna styra in yoket i lådan

 
Ett beg  Ultima batteri som jag fick av BigBoss på arb
Lite speciella är dom nog dom här eller ?
Kan ha stått i månader och blir fullladdat med min lilla CTEK 3,6amp laddare på 5min ...
Medans vanliga batteri kan behöva timmar eller halva dagar

Skit samma , ska se om det går att ha batteriet här under H stol
Då blir stora pluskabeln till startmotorn ca 100cm
Skönt att inte ha den för lång när 7,5 liter ska kallstartas
Spänningsfall med lång kabel ...

Som du ser är det en lite luftig montering undertill
Skälet är att avgassystemet kommer i ramen, bra om det cirkulerar luft runt

 


Loppning av genomslagsgummi fästet i kickupen
Kollar så det är rakt före och efter loppning
 


Genomslags gummi för skärmlöst till V, med skärm till H
Detta rör med grovt gods  ska anpassas på längden när bes skärmar är på plats
Rörbiten på bilden räcker lätt till båda sidor

Tvungen att ha två höjder, bilen blir mkt låg utan skärmar


Centrum balansering av fälgarna för att slippa få vikter synliga  på utsidan fälgbanan

 

Fortsättning på  Del 4

 


 

Home