Del 2




Orkar inte släpa på jobbets motorlyft fram o tillbaka
Bara att slanta upp sina surt förvärvade slantar ...
Denna inhandlades på Svedol och var ganska billig
Trots STORA spel på de flesta ställen verkar den funka bra !
 


Svarvade stålhylsor när det ska byggas främre 4 länk fästen i ramen
Slipper att grisa ner dom nya rostfria rod länkarna vid svetsning
Här sitter dom i bakaxeln, dom är ca en mm för breda
Det går lätt att få i rodlänkarna sen då ...
Lilla 454an i bakgrunden


Provade att punkta ihop nåra småplåtar som är 3 + 3 mm
Detta för att ev kunna punkta ihop innerförstärkning vid Vega snäckan med boxplåten
Punksvetsen är på 6500 ampere


På punkten längst till H. är det svetstid som till 0,8 + 0,8 plåt
sen ökade jag svets tiden, punkten till V blir bra i 3 + 3 plåt


Gjorde ett hållfast test , gick inte att få isär trots många hårda slag på huggjärnet


Gummi matta med väv ingjutet för att ha som mellanlägg mellan kaross och ram


Ford 9" lammelldiff ...
Yttre / närmaste splinsen är till lamellerna i diffen
Inre splinsen är diff drevet
Funderar på hur tusan jag ska bygga axeln ...
Vill ha en stark axel som tål lite
Troligtvis bättre och bygga en stark axel på en gång än att köra sönder flera svaga delar
Och sen ändå få köpa bättre delar !


Förbereder för att ev. kunna ha ett litet värmepaket inuti bilen
Kommer att fälla in 2st rostfria 90* krökar med rör som går bort till torpedsidan ungefär i höger ramskena
Det blir två korta slangar , en från insuget och en från vattenpumpen isåfall
Används dom inte i början skruvar jag bara i några pluggar
 


Mina bromsar är stora ventilerade 11" skivor, med div bult mm i rostfritt, allt inköpt lätt beg
Oken lär vara GM intermediate  från -78 och upp, dvs div. medelstora GM bilar
Hubbarna är frästa i 326 T6 alu, lär vara ett TCI  kit detta
Spindlarna är org Ford
 


Mäter in spårvidd fram, för att kunna planera bakaxel spårvidd
Max 50 mm ökning bak vid diffad axel
Max 100 mm vid öppen diff , enligt SFRO
 


Mäter in styrradien som även kallas släpradie och scrub radius
Detta mått får inte vara för stor för SFRO och bes.  Max 60mm tillåts
Enligt en gammal Wheels juli -98 där  Erik Hansson ritar och berättar vad som fungerar efter div experiment
så ska 30-40 mm vara optimalt för en sån här framvagn
Stort mått = slår i ratten om ena hjulet åker ner i en grop eller dyl
Litet mått - nära noll = blir fladdrigt
Scrub radius


Kollar upp med axeln på rätt ställe - ideal körläget
Utvändigt har jag ett däck på 28,5-29" höjd
Däckets övre kant är i höjd med karossvecket för skärm infästningen
Detta läge / utseende är maxat tycker jag , "rätt stuk"
Jag fick 8cm att fjädra upp på, sen kommer ett genomslagsgummi så det kanske slutar med
att jag har ca 7cm, hade beräknat 3" fjädringsväg, beräknade tydligen rätt ...
Tyvärr kan jag inte utnyttja denna kickup nu pga svenska regler som säger max 50mm ökad spårvidd
Däcket kommet att ta i kaross kanten
Men det kommer en annan axel senare som är lite bredare kanske ...
 

 
Mäter in spårvidds skillnaden mellan fram och bakaxel
Att springa mellan fram och bak och räkna ut hur mycket olika fälgar påverkar spårvidd var bökigt ...
Enklaste var att ställa bakaxeln med trummor mot framhjulen
( Framvagnen är inställd på rätt toe in - den inköptes beg )
På trumman finns två streck det inre är yttre kanten på fälgen,
 där måste den vara för att gå fri från karosseriet, där är  2" backspace på fälgen
jag har tagit med i beräkningen att däcket har en bula på sidan, som  i uppumpat läge som är ungefär 1"

Det yttre strecket på fälgen är där däcket är monterat på fälgen,
( kanten på fälgen är ca 10-12mm på en plåtfälg )

Se bilden , med 5" bred fälg bak kommer jag samma spårvidd som fram
2,5" på tumstocken är i mitten på däcket

 


Här är 6" bred fälg beräknad
Spårvidden har ökat en halv tum ca 13mm på en sida, båda sidor 13x2= totalt + 26 mm   

Kan nu se att jag kan ha en 6,5" fälg på om jag skulle vilja och ända ligga inom dom 50 millimetrarna som är max med diffad axel

 



Bärde runt Ford 9" axeln i garaget -  den är tung ...
Vågen stod vid sidan om, ( har skickat grejor som skulle vägas )
Slängde upp den på vågen för att se vad denna järngris väger
 

 


Kolla själv ...
87 kg !  fattas gör pinjong yoket som jag inte har så lägg på ett kilo ?   88 kg

 


Bygger man som jag en RåttHådd i eget garage ensam så måste karossen lyftas upp massor av gånger ...
Med en motor lyft som denna som fått en förlängningsbalk ( karossen är lätt väger max 80kg ? )
Så går det lätt att lyfta upp, och ev rulla undan chassit

 


Ska byta bakhjulslager , tar bort krympringen, några slag med handsläggan på en mejsel, rejält mothåll under
Den expanderar och kan lätt träs av


Tar bort inre lagerbanan från drivaxlen
Kör upp ett spår med liten 1mm kapskiva, några slag med hammare på en huggmejsel
lagerbanan spricker och kan tas av


Här har jag punktsvetsat fast inre förstärkningen för styrsnäckan och motorfästet på V ramskenas boxplåt

 


Mina Bakbromsar är dessa 10"  Ford Mustang trummor
 


Har punktsvetsat dit höger boxplåts förstärkning
det kommer mutterstycken i denna förstärkning till lösa bultbara motorfästen
Även hålen för värmerörens 90* krökar i rostfritt är klara


Jämför oljetråg BB chev, mitt flänsade aluminium marin tråg till höger, till vänster 80 tals pickup tråg
Gillar dessa gjutna tråg, GM org = bra passform, formstabilt - bra täthet
Borde kunna kapa bort vissa fästen, slipa och polera upp det
Det har två avtappnings pluggar ...  - får man leva med
Värre är det med oljesticka, det finns ingen " vanlig"  invändig
Oljan har mätts i det utvändiga röret där även oljebyten har gjort,
oljan sugs upp genom oljesticks röret
Får svetsa på ett oljesticksrör på sidan på tråget, och använda en "bil" sticka


Pga SFRO´s önskemål o bilprovningens krav på max 60mm styrradie
Så använder jag dessa Volvo PV 15" fälgar som ger en styrradie på idealiska 35-40mm styrradie


Kanske inte så Hotrod mässigt men jag ska faktiskt regga min Roadster med dragkrok
Bra att kunna ha med sej parningsburen på träffar o annat
Draget ska sen bara sitta på bilen när jag ska dra något
Balken är en 50x50x6mm, 4mm gods hade räckt, men denna låg på en smides verkstad och ville med hem
Ska fälla in ett rör i balken för dragbultarna ska inte deformera balken
Dragdelen är från ett King Cab drag, denna del användes inte o blev över... perfekt !
 


Gör klart invändiga förstärkningen framtill


Tvärgående bakre balken är bockand så att den följer brädans undre form
Här ligger kameran på golvet i bilen och då syns balken
Vid en normal titt in i bilen senare så kommer balken inte att synas
Rattstångs fästet kommer i denna balk


På Clas-Olle köptes dessa billiga o bra inslags muttar, dom är eg. avsedda fär trä
Jag slipar bort zinken där jag ska svetsa och slipar även bort flikarna som ska motverka att muttern snurrar
dom behövs inte när jag ska svetsa fast dom i järn
 


Här har jag borrat med 10mm borr i balken,  lägger i svetsmuttern och svetsar fast den i dom fyra urtagen

 


Höger bakre hörn sett framifrån, fortsättningen på den stående balken är för rutans stolpar
Det kommer bultade fästen upp till detta

 


Den främre balken är till för att hålla och förstärka upp infästningen för kylarens stag i torpedväggen
Även ett ev. värme paket kommer att sitta i denna balk

 

 


Tydligen var det viktigt att inte plasta fast stora inre järn förstärkningar i plasten
Dom olika matrialen utvidgar sej olika och har man otur syns inre delar genom plasten

Så som jag har gjort så är det bara kontakt på dom sex ställen det måste vara kontakt
Dörrgångjärnen och vid kylarstagens fäste i torpedväggen

Monteringen i mitt fall går till på följande sätt ( det är trångt invändigt )
V sidas förstärkning vrids in på plats, sen övre bakre hålls upp så högt det går
Vidare vrids höger sidas förstärkning in, samt sist främre övre

På bilderna syns inte att bakre tvärgående balk även sitter med bult på sidorna
 


Behöver två  6" breda 15" plåtfälgar med Ford 4,5" bultmönster, med 2" backspace
Vad göra ...
Jag plockar ihop mina egna specialare av två US ford 15" fälgar
Fälgbanor från SAAB som har 335mm inv diameter
Det är inte SAAB som gör dessa fälgar, det var ett tyskt fabrikat
Jag gjorde en provsticka av en 335mm lång 4 mm pianotråd att mäta inv på alla fälgar på skroten
Många 15" fälgar var 338 inv, och det gick inte till mina centrum
 


Lite isärkapning


Klart att provmontera ihop
 


Visar sej ett det centrumet passar med sugpassning på fälbanan
Träbit och en liten handslägga och jag kan lägga centrumet exakt där jag vill ha det
 

 
Innan centrumet slås in sista gången så borras 4st 10mm hål på varje ställe där det tidigare varit 2 st 15mm svetsar
Jag grundar imellan för att undvika kryprost, färgen är en VAG produkt som är skitbra, går att svetsa rakt igenom osv
Och ingen lackerare blir förbannad över denna färg heller


Sen får man inte glömma att lägga igen ventilhålet som nu är inåt
Borrar ett nytt på utsidan ...
Färdig för provmont på bilen, efter svetsning blir det blästring och lite färg

 


Lowtech vs Hightech ...
( Porsche Turbo fälg till höger, på mitt arb. alltså, jag håller inte på med bösfläktar )


Byter lagerändar på min Ford 9" axel
Ritsen är på 100mm så jag vet exakt hur långt in nya lagerhuset ska sitta på axeljiggen
Den svarta strecken är mitten upp markeringen, viktigt ... vill inte ha handbromswiren bakåt och hjulcyllarna nere ...
Detta är begagnade original ändar från en annan axel
Denna tidiga Mustang axel har 72mm hjulager och då passar axeländar från 8" axeln
Dessa org lagerhus har ett inre lagerläge för en packbox
De flesta ( alla ? )  eftermarknads ändar är avsedda för dragracing och är inte tillverkade för att ha en inre packbox
Enligt uppgift börjar det då läcka olja efter en ca 100 mil



Här är det uppriktat och loppat
Väntar med att helsvetsa, lite osäker på var t.ex panhard staget kommer att hamna
All svetsning vill jag ha klart innan jag svetsar lagerhusen pga risk att det slår sej
Som synes så har jag lagt skarven långt från hjullagerläget, för att inte detta ska slå sej / bli ovalt efter svetsningen
( det var ju det som hade hänt med dom bortkapade ändarna )

 


Axlarna är nu metallrena från att tidigare haft en massa färg på sej
Nya lager monterade men ingen krympring ännu


Provmontering av axeln med mina hemma snickrade fälgar som nu har 2" backspace
Med en däcksbulle på sidan på ca 1" kommer jag att ha en frigång på ca 1" in till karossen
 


Mäter in skillnaden i spårvidd, verkar som jag har 3cm större spårvidd bak
Max rek för diffad axel var 5cm
 


Riktar upp bakfälgarna genom att snurra dom på framnavet
Pallat upp med tegelstenar och ett mothåll
Finriktar fälgbanan mot centrumet, sen svets i alla borrade hål
( men inte med fälgen på axeln - det får inte gå ström genom lagret, då pajar det )
 


Vänster bakre inre karossförstärking, det svänger på alla ledder
Matrialet är kallbockat 30x30
Blir bara kontakt med glasfibern vid låsnäsans och styrningens skruv


Från sidan, triangeln i konstruktionen är lagd så ett ev, trepunktsbältes infästning är uppe i bakre övre hörnet
Där är det som starkast ,  finns även en tvärbalk bak som är gångjärnens infästning för bakluckan

 


 

     
Tvärgående balk bak, infästningen för luckans gångjärn sitter i denna

   
Använder chimsen till höger för att ställa höjden på balken precis vid gångjärnen
lägger den en 3mm ifrån "taket"


För att luckan inta ska komma mot karossen  precis när den passerar på väg upp krävs vissa trix
Vill ha normal bred springa i framkant på luckan mot karossen


Gångjärnets ledpunkt får då ligga så långt upp det går
Samtidigt som det är bra att ha det så långt bak det går
Gångjärnet ska ju inte ta i karosskanten / vattenavrinnings kanten på väg upp
Här är det ca 2-3mm imellan


Här är det stopp i gångjärnet, luckan är max upp
gångjärnet kan aldrig komma mot vattenavrinnings kanten


Övre högra hörnet, plåten är 4mm
Här kommer "rullen" för  ett tre punktsbälte om det blir krav på det
Förberett med två hål, det blir en nytt plåtfäste utanpå den andra som då kommer att sitta i 4 st bult för bältet
Ev. så kommer det ett bultat "kryss" nertill under bakre tvärbalken


När jag provar med ytterskinnet på luckan har jag provisoriskt satt fast det med silvertejp
När innerluckan passar så bra det går, går att stänga med lås osv
Först då passar jag in ytter skinnet, samt limmar det
Då kan jag höjdkorrigiera något lite för bästa passform
Bilder kommer ...
 


Allt verkar stämma så bra det går så här långt
Dags att tillverka mutterstycken som ska ligga inne i luckan


Det blev BlockHugger Headers från Sanderson, vågade mej inte på några billiga Headers
Vill inte ha strul med täthet mot topparna, jag valde i plain steel för jag vill ha svarta rör
http://www.sandersonheaders.com/


Sanderson går ut med att det är äkta "made in USA"
Tätytorna ser mycket bra ut, en koll med stållinjal visar att dom är mkt raka och fina
5 års garanti är inte heller fel ...

 

 
Rören är 1 7/8" med 2,5" collector, dom är mkt tajta, går in nära oljetråget, det lär behövas

This header is made for big block Chevrolets in street rods when tight fit and performance are a factor.
Virtually eliminates ground clearance problems.
 Fits most chassis without crossmember beneath center of engine block.
 Fits 396-454 engines in 1932-1950 cars and some late models.
 Header is 2? tighter to block than any other blockhugger header!
 



Kanske det skulle fungera med en sån här siktplugg till mitt marin oljetråg i aluminium
( Bild på kompisens japanska plastraket )


Och så här blev höger boxplåt med infällda vatten 90* krökar i rostfritt
Vid lack senare maskeras kanten så yttre 4mm blir i rostfritt
Återstår är att svetsa dit boxplåten efter att invändiga muttrar för mina lösa motorfästen kommit på plats


Insidan


Borrat ur ett gängat hål i Vega snäckan, den bulten måste dras från "andra hållet"


Främre 4 linket börjar ta form


Med hjulet i detta läge


Kapar jag till träklossar
Har ca 8cm fjädringväg kvar, kanske 5cm med genomslagsgummi monterat


Sen ställer jag pinjongvinkeln till 0*


Och börjar att fundera ...
Ska staget vara  i våg kommer staget ovanför ramen
 


Och golvet måste höjas lite
Som träbitarna i underkant


Tillverkat nytt skum till stolarna, det gamla från 60 talet var slut


Fick tag i såna här 50mm långa muttar på Svedol
finns i flera dim

 

 


Här kapade på mitten till 25mm längd
Ska användas inuti ramen som mutterstycken, svetsas fast


Fyrlänk rören förberedda för att för att TIG svetsas


Hittat en önskad sitthöjd o det är lågt ...
 Det är brädbitarna i mitten det
Försöker hitta denna höjd med sätet
Höja ett för lågt säte är lätt
Att sänka ett för högt säte är svårt
Till vänster är det "Hella-klumpar"  dessa är bra att ha som distanser
Dessa klumpar ligger med i extraljus från Hella, killarna som åker Rally har såna här ...


Funderar på att ha hängande pedaler ?
Isåfall monterar jag denna Volvo huvudcylinder med Nissan Micra servo på ett 90* länkage under brädan
Plats finns !  Volvo cyllen passar rakt på Nissan servot
Kugels 90* kit har ett 7" servo, detta var 6,5" eller 16cm
Med detta så blir det mer plats i chassit för avgasrör och ev kat ( kommade krav ?)


Det blev Firestone rulllbälgar bak från RideTech.com
Hemtagna från JEGS Performance Auto Parts
Valde Firestone för att få ändar i aluminium
Dessa kan ta 1000  lbs / bälg eller 453kg
Min bil lär väga ca 525kg totalt bak, utan den ofjädrade vikten - bakaxel och hjul - ca 425 kg
Så dessa kommer att belastas med ca halva tillåtna vikten

 


Funderar på att ha hängande pedaler, fotade av detta som en kompis har
Detta är ett pedalställ med servo fäste från Kugel i USA
Kanske får lite ideér från detta och bakar till ett själv ?
( Detta är kompletterat med återgångsfjäder och bromsljuskontakt )


Bälg montering och övre tvärbalk
Massor av  tankekraft gav kladdlappen uppe till vänster, med läkarskrift som jag knappt själv kan läsa ...
-hade dom kommunal anställda kärringarna haft något liknande hade det hetat: "brain storming"

Från fem ideér om hur allt skulle sitta sållades fyra bort !
Kvarstod gjorde en ide som gav ett gäng pappmallar som ligger på bensintanken

Bara att stanna kvar en stund på jobbet och trolla fram plåtbitarna


Och så här blev dom ...
Dom övre plattorna har avlånga hål som kan få bälgen i rätt läge även om jag flyttar axeln nån cm framåt eller bakåt
-kanske anpassa så hjulet sitter snyggt mot en skärm ?  näää inga skärmar väl  ! ?


Här står bälgen lite åt sidan för att visa att dom stående plåtarna som svetsas på axeln går upp i en slits i plattan
För att kunna svetsa i rätt ordning så måste axelplåtarna svetsas först på axeln
Sen "träs" plattan på, denna svetsas i slitsen uppifrån som sen slipas för här kommer bälgen att ligga mot senare
Insticket är halva matrialtjockleken 2mm, resterande blir svetsfog

Bälgen kom med en bult som skulle monteras underifrån
Ändrar till pinnbult i exakt rätt längd och bricka och mutter istället
Avståndet är så att en blocknyckel o lite till kan få plats imellan

Det kommer två tvärbalkar mellan ramskenorna upptill i 30x30x3mm som övre plattan svetsas i
Den bakre balken är på rätt ställe för att få till övre stötdämparfästet


Tagit bort plast bitarna som satt på nipplarna till bälgarna
Skrotade två nya bilventiler som gjordes mässing-rena
Borrade ut nipplarna till 5,5mm och ventilerna passar rakt i
Dessa knackades ner med sugpassning ca 5mm
Om höjden stämmer till bagagerums golvet så är det bara att löda skarvarna, annars ändra höjden ...
Detta blir ett manuellt "never-klickus" system för bälgarna, för allt är av metall

Ställer höjden på bilen bak gör jag sen hemma, på macken , eller med en liten 12V pump som man kan ha med sej
 


Det är bra att ha en smidesverkstad på nära håll
Här har dom klippt till diverse plåtar
Den långa 60mm breda är till bakvagnens främre fyrlinkplattor i ramen

 
Kollat upp lite för att se om det stämmer med 7" bälghöjd och det gjorde det
Även måttet mellan bakaxel banjon och balken blev ok som beräknat


Främre plattorna för bakvagnens fyrlink
Alla fyra loppas ihop, och borras genom alla plattorna på samma gång
Sen kantslipas plattorna till rätt form, nertill ska den få en liten rundning för den kommer att sticka lite under ramen
På denna bild är hålen ca 9mm men kommer att bli 5/8" dvs 15,87 mm

 
Försänker hålen i Brockville dörrgångjärnen
Försänkarna är 20-2065 från Clas-Olle
Duger bra när dom inte ska gå 40 timmars vecka


Ska baka till en egen 90* bromshistoria här

"Mockar" lite, ser ut att bli bra, inget sticker under brädans undre kant på denna höjd
Upptill ovanför locket till vätskebehållaren har jag ca 6cm , upp till "taket" invändigt i torpeden
Ska kunna gå att använda org-klykan på chingchong servot också, desto enklare desto bättre ...

Monterar en lysdiod på park-ljuset som belyser vätskebehållaren
Kolla nivån lär då gå lätt om man sätter sej på huk med H dörr öppen och tittar uppåt under brädan

Gött att kunna plocka ut torpedförstärkningen och jobba ute på golvet
Den är ju bultad ihop, just för att kunna plockas ur

 


Mäter in bult längd för fyrlänk bak
Vill ha bult-kropps anlägg i båda plattorna
Här blev det 58mm, så en bult som har en "kropp" på  58mm +  - 2 mm passar bra här
På bilden är det en för kort bult, det glappar mera på V sida där gängan är med denna

Köper för långa bult som får svarvas av till rätt totallängd


Behövde en stötdämpare med smal kropp för att gå fri från bälgen som är 5" i diameter
Dämparen behöver komma ganska nära, vill ha frigång till avgaskrökar som kommer brevid
Visade sej att Volvo 740 hade en smal dämpare så det blev dessa tyska Sachs dämpare
Slaglängden är 15cm,  på bilden har jag 7cm upp och 8 cm ner
SFRO vill ha 6 cm upp och 6 cm ner minst

Fästen i balken blev under, vill inte borra i den mera bärande sidan
Upptill blir det svetsmuttrar, dämp fästet dras med bult underifrån, för här kommer karossen ganska nära

Frigången mellan banjon och balken blev 15mm med axeln mot genomslagsgummit
Lagom avstånd för att få plats med bromsrör
 


Tillverkat övre stötdämpar fästen, men bara loppat dom ifall någon ändring måste ske

Övre bälgbalk färdig svetsad, kapade ner övre plattorna och fällde in dom mellan balkarna för att vinna 4 mm
Detta för att få helt optimal ride height på bälgen när jag har hjulet / däcket efter pressningen på karossen
Slipade noga helt jämt på undersidan för tydligen så kommer bälgen att rulla mot plattan här ?

Allt sitter nu ihop med nya rostfria bult för att se hur det blev
När jag ska loppa hela balken exakt rakt och på rätt ställe lånar jag hem den långa digitala mät stickan från arb



Diverse svarvade delar till ett eget främre fyrlink


Planering av bakre fyrlink plattor i ramen
Låg bil med stag i våg innebär att stagen kommer ganska högt
Över golvets nivå
Här är bakvagnen / övre staget i det låga läget

Ramen är inte helboxad men kommer att bli det

 


Mäter in längd måttet på bakre tvärbalken
Utgår från "original" Ford 1932 bakre torpedhål


Tre mätmetoder samtidigt ... har väl aldrig hänt för mej innan ?
Bakaxeln först inmätt och ställd i rätt läge längsmässigt
Nedre bälgplattan i våg, övre tvärbalk i våg
Lodar nu i centrum av det avlånga hålet upptill, flyttar balken tills lodet är i centrum nertill

Nu är denna loppad, innebär att bakdelen på ramen är breddfixerad
Då kan jag gå fram och börja med ram ändringar vid bakvagnens främre fyrlänks infästning


Äntligen fått tag i dom bult jag ville ha, utan att behöva köpa en hel låda med 50 eller 100st
Det blev blankförzinkade fingängade M16x1,5 i kvalitet 10,9 enligt SFRO´s önskemål
Med bult kropp som tar slut precis i ena plattan, drar fast gör jag med Nyloc muttrar
och imellan har jag rostfria brickor


Drar fast mina mutterstycken i ramskenan, sen svetsas dom fast för gott inne i ramen innan den helboxas
När bitarna kallnat rensar jag hålen som kanske krympt lite med en gängtapp

 


Tvärgående plåt vid fyrlänk infästning
Kollar upp storlek på ett urtag i plåten för bränslerör och bromsrör

Bränslerörs rek.  är:
>300hk 8mm rör
300>550hk 10mm rör
550hk> 13mm rör

På bilden ser du hur mycket hk jag kommer att få ! ? :-)

 


Bygger om ramverket baktill
Nej jag har inte glömt göra urtag för kardanröret
När motor och låda kommit på plats och jag vet höjden på hela det paketet
tillverkas någon form av urtag i den bakre balken
Ev i den främre också - här är "struten" på automatlådan

Har en "tom" TH700 som jag har som mall som tillsammans med TH400 är dom större till Cheva
Anpassar golv mm för dessa stora vxl låds hus
Då finns plats för en fyrstegare om jag skulle vilja senare
Men börjar med en TH350 eftersom jag har en ...

Här bak blir golvet uppflyttat en 3-4cm tack vara att fyrlänken sitter högre
Även bra att ha lite avstånd mellan ljuddämpare och golvet / plasten upptill

Avgasrör kommer att dras igenom chassiet, inte under
Ljuddämpare kommer att ta upp platsen mellan denna bakre tvärbalk och bak till en bit framför bakaxeln
genom att ha raka fyrlänkstag och inte K link så behöver jag inte kapa bort och svetsa om hörnen på dämparna


I hjulupphängningar vill SFRO ha bult i 10.9 Kvalitet
10.9 översatt till tum blir Grade 8 med 6 streck på skallen
Det var inte lätt att få tag i dessa bult ...  om man nu inte vill köpa 50 eller 100 st
Dessa är från CAT eller om det heter Caterpillar ?
 


Framvagnens bakre fyrlänk infästning i ramen ovanifrån innan håltagning i ramen
( på höger sida hänger en ringnyckel som motvikt )


Här har jag yxat fram främre fyrlinkens bakre fästen som sitter under ramen
Hålen är lite större än den svarvade hylsan för denna ska sitta lite snett
- andledningen är att jag valde att ha raka stag


Mäter in var axeln ska vara, och fixerar den där
Utgår från bakre "original" Ford 1932 torpedhål i ramen

Mätte ramens framdel, det var ju ändå så lätt när digi stickan var framme
Från torpedhålet och fram till ramspetsarna var diffen 1mm mellan sidorna
klart godkänt ...

 


Allt verkar stämma, bladfjädern är mitt i urtaget i ramen

 


Försöker få bilen på hjul ....  väntar in delar med flyg från USA

Tvärstående plåten vid bakre fyrlänk klara
Här är urtaget för broms och bränslerör klara

En sån där 90* magnet vinkel är skitbra när man ska nästa upp balkar mm

 


Borrat upp alla fyrlänk plattor till 16 mm
Även borrat upp dom svarvade hylsorna som används när plattorna svetsas till 16mm
Dessa fixerar breddmåttet mkt bra, och är ca 0,5-1mm för breda
detta innebär att rodänden går i lätt sen vid montering
Vid svetsning så blir det inget svetssprut på nya rodändar heller


Mina hemmabakade fyrlänkstag är så långa det går, snyggast på en bil utan skärmar
Det kan monteras skärmar om det görs ett litet urtag i monteringskanten på skärmen för rod-änden
Gör en pappmall var skärm monteringshålen är, sen spacklar jag igen hålen
Går att leta upp hålen i efterhand och gänga upp hålen ifall ...
Jag kör skärmlöst, och bes med mc skärmar eller släpvagns skärmar


Alternator får plats framför Vega snäckan ?

 


Va ? den fick plats direkt ...
De ä man ju inte van vid !


Skulle jag vilja ha motorhuv och sidor blir det tajt med BB
 


Skulle helst vilja ha en sån här options ratt till Corvette av 1965 års modell
Gillar utseendet som passar i min stil som blir lite lagom mkt 1965-69
Denna var dock väl stor med sina 15,75" och jag fick backa ur när jag såg priser ...

 


Fick bli en ny Grant 15" som köptes till fyndpris på blocket.se
Får byta emblem eller köra utan rattlogga


Loppat box plåtarna
Dessa "nya" ligger försänkta vilket gör att broms och bensinrör ligger mera dolt
Även inte så lådformnat utseende, mera arbetad look på nåt sätt


Försänkta boxplåtar kräver att kanten tas bort där Vega snäckans fäste sitter
Även borrat och svetsat fast en lång mutter på insidan för övre bulten som synes


Bygger och loppar fast motorfäste plåtar

Dessa fästen är bultade till ramen = jag är inte låst vid en typ av motor

Det blir två stående plåtar, den ena syns lite på bilden
Med två istället för en så kan jag ha lätthål i mitten, kanske tre stycken ? kanske försänkta ?
Lite av klumpigheten försvinner nog med lätthåll tror jag

Sen blir det låga sidor också , fram o baktill, snyggt rundade, dessa sitter med 90*vinkel upptill som går ut till 45* nertill
Då blir det lite "liv" i konstruktionen som förhoppningsvis tar bort lite av kantigheten ....


Äntligen fick jag dom sista delarna
Plockar ihop bakvagnen och loppar allt på denna bild


Fyrlänk plattornas höjd bestäms av att ha chassit i kör läget, sen har jag stagen i våg
Pallar upp under, en balk visar sej ha rätt höjd så det blir samma höjd på båda sidor
 


Rullande Chassi och luft i bälgarna
Har byggt på bilen i 17 månader
Hade ett långt sommarlov 2009 på ca 4månader då jag inte rörde bilen alls nästan
Så egentligen blev det 13 månader till rullande chassi

Dom som bygger hus har taklagsfest när taket kommit på
Rodbyggare borde ha Chassi fest ...


Några bilder på lågt chassi, här ligger bakaxeln med en två bitar 30x30 balk upp till ram
( Har inte fått dit genomslagsgummi )


Det blev gummi i ena änden, dessa köptes från Jegs
Gummi isolerar bort bakaxelljud och gör att det flexar lite mera


Gör hål i gummi mellanläggen som ska vara mellan ram o kaross med en hålpipa
Visar sej vara lättast att bulta fast gumit där jag är klar för att få rätt c-c mått

 


Verkar bli gott om plats för ljuddämpare som planerat
Här kollar jag storlek med Walker original ersättnings dämpare till Chevelle -70 med BigBlock
dessa får plats bra, och finns ännu mera plats ...

 


Har här en tom  TH700 lådda som mockup
Fick ta bort undre snedsträvan, den tog i trågkanten

Dom övre som syns på bilden gick ganska långt fram så dom syntes från motorrummet
Får göra om alla fyra så dom slutar lite längre bak ...

 

Fortsättning på  Del 3

 


 

Home