Ford T 27  Roadster, kaross från Harwood i USA


 

Aktuella bilder april 2018

 

Äldre bilder


Köpet och hemtransporten , bilen var helt i delar och utan motor och låda
Rörchassit är byggt runt 1994-96 här i Sverige
Den blev körd 2010 första gången, sen demonterades den 2012 och jag köpte den 2013

 


Dag två var chassit ihop för lite koll 
 


En standard Powerglidelåda, sen blev det två till för att ha delar
Jag bygger om lådan själv för dragracing

 

 
Koll med en av mina bigblocks sensommaren 2013

 


Navmonterade Centerline ProStock med frontrunners däck
 


Små lätta Strangeben med Wilwoodbromsar
 


Centerline ProStock fälgarna som följde med vid köpet hade fel backspace
Lyckades hitta två likadana 15x15" med rätt backspace
 

 
Drar iväg chassit till en firma som bygger rörchassin för lite koll och snack

 


Vintern 2013-2014
 


Nya beg fälgar 15x15" med 4,5" backspace och hjulet / däcket är där det skall vara i skärmen
 


Istället för Dzus´ar kommer jag att använda dessa lätta svarta torx skruv
Karossen totalt väger ca 20kg och jag tycker det är för tungt för att sätta fast den i ramen med Dzusar

Karossen ska bli svart så dessa svarteloxerade passar bra
Skallen är låg då torxurtaget nästan går ner i bultgängan

Svetsmuttrarna är mindre än vanligt och lätta

Det ligger 3st av den större tyngre vanliga sorten främst i bild

 


Det hemmagjorda verktyget för att lossa reverse kolven längst in i lådan på TH350 passade även på Powergliden

Hittade även felet för att lådan byttes ut, troligvis mot en TH350 någon gång tidigare
Forward clutch eller kopplingen som låser upp så tvåan är i på PG´n hade flera lameller som saknade friktionsmatrial
 


Min PG ska byggas för att footbräjkas i starten ( stavningen ), dvs ej transbrake
Därmed behöver jag inte fippla så mkt med backens kopplings paket
Vissa tar till o med bort så det blir endast 2 st lameller på backen för att få mindre motstånd när bilen körs framåt då inte backen är i
Detta fodrar en längre kolv till detta kopplingspaket
 

 

 
High clutch trumman har blivit slipad
Den är slipad så lite det går, den nya ytan blev superfin = mera area som bandet kan greppa i
 


Polerar bågen och kör den plåtren bara för att det är snyggt
Får vaxa den då och då ...


En av förebilderna , dock inte den fula främre vingen

Bilderna är gamla från 80talet på Mendy Fry med sin dragrace T 27
Racekarossen är från Harwood Bodies
Motorn är en 432 BB chev med Crower mekaniskt trattsprut
Bilen kallades World fastest street rod på sent 80 tal
för den var tydligen gatreggad om man nu ska tro på det
Den gick 8.86 och 147miles / 236km
Detta Crower sprut har ju en skönt stuk med sina olika höga trattar som spretar lite åt olika håll

 


Korta och lätta Strange Mcperson ben avsett för dragracing enbart

Tyckte bilen var trögstyrd, letade fel, såg att fjädern upptill släpade under övre fjädertallrik
Ingenting roterade som på vanlig vis ! 

Hmmm , ska det verkligen vara så här dåligt ? 
Tog mått och beräknade lite, skaffade fram två små trycklager, gjorde sen en ritning
Det blev nya svarvade övre fjädertallrikar i alu, med en stålbricka som läggs mot aluminiumet
detta är nedre lagerläget, övre lagerläget är den nya svarvade överbrickan i stål 

Genomslags gummina var föråldrade / spröda, så jag gjorde nya

Viktökningen är nog inte mer än några hundra gram per sida, och nu roterar det lätt och fint
som på "vanliga" bilar

På bilden är inte grejorna ihopsatta rätt, den gamla övre brickan ska bort helt och ersättas av den nya
Samt en popnit sitter löst i hålet där spännstiftet ska sitta
 


Kontroll av beg Autometer Monster varvräknare

Detta gjorde vi med MSD 8996, och min hjälpstartsväska, och vi kollade mina två marknadsfynd
Varvräknaren i bakgrunden visade sej ha gått med 4 cylindrig motor och visade fel, inte helt ovanligt, bara att kassera

Den som är uppkopplad hade gått till en V8 och visade rätt över hela registret
Här kollar vi så växellampan lyser på inställt varvtal

Har man ett komplett tändsystem i en bil kan man simulera att motorn går
och via ett speciell gnistgapsstift med krokodil jordning kan man även se om varvtalsstopp går i på rätt ställe
- då börjar gnistan se annorlunda ut
 

 


Detta är kasserade delar från den 502HO motor på 450hästar som jag fyndade billigt

På dessa bilder väger jag original smidd stake och smidd kolv och kolvringar samt kolvbult
Nya delar jag kommer att köpa ska INTE väga mera

Skulle dom nya delarna väga mera får min kompis på motorrenoveringsfirman borra ur och lägga i tungmetall i veven
Tidskrävande och dyrt
Skulle dom väga aningens lättare gäller bara lätthålsborrning, och det är enkelt och går fort och är billigt

 


Powerglide
Det blev en ny hubb för lamellpaketet, orginalet som sitter på axeln är sköra
Bättre att byta innan det gör sönder, blir billigare i längden ....

 


Karossförstärkning baktill

Karossen hade ingen stadga baktill , dessutom hade den ett veck som kapades upp
Här ligger karossen upp och ner och har fått 3st tunna alurör fastspända med tråd
Sen plockar jag fram polyester och matta och plastar över och det blir rakt och fint
Återstår är utvändig spackling

 


PG delar
Ingående axel i stål med TH splines som ska tåla 850hk,  kevlarband, Red Alto lammeller

 


Delar till en bakre krängningshämmare, lowbudget style
Så bilen går iväg rakt, motverkar lyft på vänster framhjul, eller snett upp i luften i starten
55cm 42mm stålrör, armarna gör jag själv
Fattas på bilden gör uniballs

Detta är egentligen ingen krängningshämmare, den är helt stel, men det fungerar bra för dragracing

 


T27an fick airride bak, för stukets skull, att lätt kunna komma lågt
Men även för att kunna hantera en låg bil lite enklare vid lastning osv

Existerande Koni Coiloverdämpare i alu blev av med fjädern och körs nu enbart som en dämpare
Denna coilover är dubbelt justerbar, bump och rebump

Det blev även nya genomslagsgummin, ska anpassa höjden på dessa när karossen är på längre fram
 

 


Det blev en MSD 6AL-2 av den nya sista generationen

MSD blev tvungna att ändra designen på själva alukroppen för att dom hade blivit kinakopierade på version 1
Ja även innehållet är nytt
Denna nya har två varvstopp, ett för burnout eller launch, ett som övervarvningsskydd
Båda är numera ställbara med två små vred

 


Provlastar  min lilla 1300kg kärra
Den lastar lagligt 930kg och det ska räcka
Några få cm över på varje sida bak ...



Och provar nya winschen med nytt winsch fäste
Det nya fästet väger nog 5kg mindre än det som satt fastsvetsat på kärran
Detta nya sätts på när Race T27an ska lastas, sitter med tre bult som man drar för hand, fungerar mkt bra

Winschen är Julas stora med två utvxl, en 12:1 och var det 4:1
Jag fick på 20 meter wire av den grövre modellen

Motorn som sitter i här är en std 454 jag har som kommer att användas för att reda ut själva bilen
Detta i något industriområde här till våren, kolla bromsar, el, linelock, rpm stopp, elfläkt osv

 


Instrumentbräda
Bockade till en plåt durkaluminium av den tunna lätta modellen, med en mjuk rund radie
Tanken är om man skulle rulla och ifall mina ben slår i brädan utan kontroll öppåt
Ja då har jag en plåt som är 5-6cm bred istället för bara plåtens tjocklek
Det gäller att tänka lite säkerhet i detaljerna om det går

Själva mätarna sätts fast stumma i brädan, även MotoMeter 5 tums varvräknaren
Sen hängs hela brädan gummiupphängd för att minska vibbar och skak

Denna lackas mattsvart senare
 


USA Import
 


Svetsar i "weldbungs" i Borla dragster replica headers / dämparna
Detta för att kunna mäta lambdavärden under körning

Sätter nån liten filmkamera på bågen som filmar körningen
Jag ska montera lambdamätaren så kameran även filmar denna mätare synligt

Under körning har man inte tid och titta så det får bli på filmen i efterhand

Vid svetsningen skruvar jag i en beg gammal "vanlig" sond så inte gängan slår sej

 


Kollar placering av mätarna på denna bild, brädan är av mkt tunn durk alu
Brädan är inte stor, det är bilen som är liten ...

Efter denna bild fotades blev det ett 5" hål för monster MotoMeter RPM mätaren
Samt 6st 52mm hål, varav fyra ska användas till att börja med
Oljetryck motor, samt STOR lampa med givare på --- Light On: Below 20 psi --- 1,4kg
PG låda oljetemp
Motorvatten temp
Voltmeter


Rattnavet är Strange Quick Release för att lätt kunna komma i och ur bilen
 


Instrumentbräda klar för lack

Plåten ovan till höger är till lilla säkringshållaren och relän
Plåten ovan till vänster är monteringsplåt för MSD boxen, den måste sitta så den går att komma åt
Den har små vred / rattar som man justerar två olika varvstopp med en liten radiomejsel

Efter att denna bild blev fotad slipade jag av framsidorna med skotteduk

Plåten är den tunna som är 1,5mm tjock på den plana delen
Hålen för gummigenoförningarna gjordes med ett DEFA borr
Alltså avsett för att borra hål i stötfångare eller dyligt för motorvärmarkontakt
 



Jag valde XLR kontakter till Linelock och Transbrake
Brukar kalla dom för mickrofonkontakter sen tiden då jag spelade i nåra rockband
Små fina robusta låsbara grejsaker detta ...

Dom ska sitta nertill på brädan nära ratten, sen spiralkablar från dessa XLR kontakter och ut till
tryckströmbrytare på / i ratten ...



Svarvat dornar / pressverktyg till alla bussningarna i en PG låda

 


Lowtech brädan på plats
Säkringshållaren på vinkelplåten  till höger
Varningslamporna lyser inte, det var blixten som gjorde så det såg ut så

 


Torpedvägg
I svartplåt enligt SBF´s reglemente för DR bil

På denna bild är den halvklar
Har lånat en sickmaskin som jag ska ha till plåten på torpedvägg och växellåds golvet
Motorn är min 454, nu får den vara mockup i denna T27a

 


 Nyborrat 502HO block till 4.500" hos Halvardsson Racing i Torsby
Nu 509" eller 8,340cc

Enligt Halvardsson så var detta GM 502HO block i högnickel utförande
Starkt och bra men tydligen aningens svårare att bearbeta jämfört med vanliga blötjärns block

 


Krängningshämmararm

Ritad av Masse Engineering i Karlstad

 

 

På juluppehållet 2015 slipades och spacklades karossdelarna
Sen blev det lack den 3 januari 2016

Oktober 2017

Med en rörnotch fixar jag ändarna på Crome-moly rören
Dessa är till helmetbarsen
Skyddar / hjälper hjälmen för att inte "åka ut" genom buren vid en eventuell olycka

 

 


Home